٢١/١١/١٤٤٧ --- 5/8/2026 --- ۱۴۰۵ جمعه ۱۸ ارديبهشت امروز
 
پایگاه اطلاع رسانی گل و گیاه، باغبانی و فضای سبز
Signup  Login  صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | سرگرمی ها  | نقشه سایت  | لیست گیاهان  | تماس با ما  | RSS  | درباره ما
لینک های اصلی
جستجو  
آخرین مطالب
طراحی و اجرای فضای سبز
طراحی و اجرای فضای سبز
آمار بازدید سایت
بازدید کننده آنلاین :  105  نفر
بازدید امروز :  5235  بازدید
بازدید دیروز :  13140  بازدید
تبلیغات متفرقه
بخش پرسش و پاسخ سایت نارگیل
برای شرکت در پرسش و پاسخ های سایت نارگیل میبایست در سایت عضو باشید و به سیستم وارد شوید . ورود

  
ن. امانی
سلام گلدون سینگونیومی دارم حدودا دوساله بسیار بزرگ و پر برگ بود،تمام مدت در کنارپنجره بانور متوسط،هفته ای 2بار آب وغبار،ماهی 2بار کود،حدود چندماهیست با وجود جوانه زدن زیاد،اکثر برگهاش از نوک زرد ولکدار میشود وحتی بعضی جوانه ها هم زرد میشوند،طوریکه حالت لخت وکمبار گرفته،تمام برگها هم روشن وبدون نقش ونگارند،زهکش بازدید شده،کود بموقع میدهم،شرایطش هم ثابت بوده،علت چیست؟؟قلمه ای هم که ازگیاه در آب دارم شفاف وبی نقش است..  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام به طور کلی نور کم برای سینگونیوم به مراتب بهتر از نور زیاد است. آفتاب تند موجب سوختگی نوک برگها و رنگ پریدگی می گردد. در فصل تابستان آن را از کنار پنجره های آفتابگیر دور کنید.در صورتیکه لکه ها روی برگ ها گسترش پیدا کرد و روند زرد شدن برگ ها ادامه داشت ،کود دهی را متوقف و با قارچ کش مثل مانکوزب زیر و روی برگ ها را اسپری کنید .
محسن شهاب الدین
سلام

با توضيحاتي که داديد، چند علتِ خيلي محتمل داريم که همگي مي‌توانند با هم دست به دست هم بدهند و سينگونيومِ خوش‌تيپِ شما را تبديل کنند به «گياهِ کم‌حوصله و کم‌برگ» 😅. مهم‌ترين سرنخ‌ها اين‌هاست: زرد شدن از نوک + لک‌دار شدن + رنگ‌پريدگي و بي‌نقش شدن برگ‌ها + زرد شدن جوانه‌ها. اين ترکيب معمولاً بيشتر از اينکه «کمبود کود» باشد، به کيفيت آب، رطوبت واقعي، تجمع املاح/نمک، و استرس ريشه مربوط مي‌شود.

۱) آبِ آبياري و املاح (شايع‌ترين علت زردي نوک و بي‌حال شدن برگ)
اگر آب شهري شما سختي/کلر بالا داشته باشد، به مرور نوک‌سوزي (Tip burn) و لک‌هاي زرد-قهوه‌اي ايجاد مي‌شود و گياه کم‌کم «رنگ» هم مي‌بازد. اين‌که قلمه‌تان در آب هم شفاف و بي‌نقش مي‌شود، مي‌تواند نشانه‌اي باشد که نور کافي براي حفظ نقش‌ها نيست يا آب/شرايط باعث رشد برگ‌هاي کم‌رنگ‌تر مي‌شود. راهکار: ۲–۳ نوبت آبياریِ بعدي را با آب سبک انجام دهيد (آب تصفيه/آب جوشيده سردشده/آب مانده ۲۴ ساعت)، و ماهي يک‌بار هم خاک را آبشويي کنيد: يعني آنقدر آب بدهيد که آب از زهکش زياد خارج شود تا نمک‌ها شسته شوند.

۲) کوددهي زياد يا کود نامناسب (نمکِ کود = نوک‌سوزي و زردي جوانه‌ها)
شما گفتيد ماهي ۲ بار کود مي‌دهيد. براي سينگونيوم، اگر کود کامل يا کودهاي قوي استفاده شود، اين برنامه مي‌تواند در بعضي خانه‌ها (به‌خصوص با آب سخت) باعث تجمع نمک و در نتيجه زرد شدن نوک برگ‌ها، لک، و حتي زرد شدن جوانه‌هاي تازه شود. پيشنهاد عملي: ۴ تا ۶ هفته کود را قطع کنيد، يک‌بار آبشويي انجام دهيد، بعد از آن اگر گياه سرحال شد، کوددهي را ماهي يک‌بار با نصف دُز ادامه دهيد (روي خاک کمي مرطوب، نه خاک خشک).

۳) نور: «متوسط» گاهي براي حفظ نقش‌ونگار کافي نيست
سينگونيوم‌هاي ابلق/نقش‌دار اگر نورشان کم شود، برگ‌هاي جديد روشن، بي‌طرح و حتي کشيده‌تر مي‌آيند. پس اين بخشِ مشکل مي‌تواند از نور باشد، حتي اگر جاي گياه عوض نشده باشد (مثلاً زمستان/کوتاه شدن روزها يا کثيف شدن شيشه پنجره!). راهکار: گياه را به نور زيادِ غيرمستقيم نزديک‌تر کنيد (پشت پرده روشن)، و هفته‌اي يک‌بار گلدان را کمي بچرخانيد. فقط آفتاب مستقيم ندهيد که لکه‌هاي سوختگي مهمان مي‌شوند.

۴) رطوبت و «غبارپاشي»؛ رطوبت واقعي با اسپري فرق دارد
هفته‌اي ۲ بار غبارپاشي معمولاً رطوبت پايدار ايجاد نمي‌کند، ولي اگر هوا کم‌جريان باشد مي‌تواند به لک‌هاي قارچي/باکتريايي ريز هم کمک کند. بهتر: به‌جاي تکيه به اسپري، از زيرگلداني سنگريزه‌دار (بدون تماس کف گلدان با آب) يا دستگاه بخور سرد استفاده کنيد. اگر هم اسپري مي‌کنيد، صبح‌ها و با تهويه ملايم باشد که برگ خيس تا شب نماند.

۵) بررسي سريع آفات (به‌خصوص کنه تارعنکبوتي)
وقتي برگ‌ها کم‌رنگ، بي‌حال، لکه‌لکه مي‌شوند و رشد جديد هم ضعيف است، کنه هم مظنون هميشگي است. پشت برگ‌ها را با ذره‌بين نگاه کنيد: نقاط خيلي ريز روشن/زرد، تار خيلي نازک، يا زبري سطح برگ مي‌تواند نشانه باشد. اگر ديديد: برگ‌ها را با آب ولرم بشوييد و ۲–۳ نوبت با فاصله ۵–۷ روز صابون حشره‌کش يا روغن ولک طبق دستور مصرف کنيد.

۶) يک چکِ ريشه: اگر زردي جوانه‌ها زياد است، ريشه را هم ببينيد
زهکش باز بودن عالي است، اما باز هم ممکن است خاک بعد از ۲ سال متراکم شده باشد و ريشه هوا نگيرد. اگر موقع آبياري خاک دير خشک مي‌شود يا بوي نامطبوع دارد، احتمال خستگي خاک/آسيب ريشه هست. در فصل رشد، تعويض گلدان با يک سايز بزرگ‌تر و خاک سبک (پيت/کوکوپيت + پرليت) کمک بزرگي مي‌کند. ريشه سالم سفيد/کرم و سفت است؛ ريشه ناسالم قهوه‌اي و لِه‌شونده.

جمع‌بندي نسخه‌ي پيشنهادي ۱۰ روزه
۱) کود را فعلاً قطع کنيد. ۲) با آب سبک آبياري کنيد و يک‌بار آبشويي انجام دهيد. ۳) گياه را به نور زيادِ غيرمستقيم نزديک‌تر کنيد. ۴) پشت برگ‌ها را از نظر کنه/تريپس چک کنيد. ۵) اگر خاک سنگين/ماندابي است، براي تعويض خاک برنامه‌ريزي کنيد. معمولاً اگر مشکل از املاح و کود باشد، طي ۲–۳ هفته برگ‌هاي جديد بهتر مي‌شوند (برگ‌هاي قديمي خيلي وقت‌ها کامل «درست» نمي‌شوند).

اگر دوست داشتيد، براي تشخيص دقيق‌تر يک عکس واضح از کل گياه و چند برگِ لکه‌دار (روي برگ و پشت برگ) بفرستيد و بگوييد نوع کود و آب شهرتان چطور است. براي اطلاعات بيشتر هم مي‌توانيد مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد 🌿.

حسین بابا
باسلام من در تهران زندگی میکنم در گوشه حیاط به اندازه یک متر در پنجاه سانت باغچه دارم یک درخت پرتغال کاشتم در مدت پنج سال فقط وقتی دمای هوا به درجه 20تا 25 میرسید تقریبا رشد برگی داشت ولی در تهران این دما در حد یکماه است و هرکس میبینه میگه در تهران پرتغال رشد نمیکنه حال با این تفاسیر چه درختان میوه مثمر که کمتر آفت بزنه و رشد خوبی داشته باشه پیشنهاد میکنید ؟ضمنا آفتاب به کف باغچه نمیرسد وبه درخت میرسد...باتشکر
  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
بله همینطوره.پرتقال نیاز به محیط گرم وبدون زمستان سرد دارد.تمام درختان میوه نیاز به تابش حدود 10 ساعت افتاب دارن.انواع توت.خرمالو.انگور.البالو.هلو .گردو.سیب و...
محسن شهاب الدین
سلام

با اين شرايطي که گفتيد (تهران، باغچه حدود ۱ متر در ۵۰ سانت، و آفتاب مستقيم به کف باغچه نمي‌رسه ولي به خود درخت تا حدي مي‌رسه)، راستش پرتقال انتخاب سخت‌پسندي بوده؛ نه اينکه نشه، ولي مثل اينه که از يک نفر بخواي تو زمستون تهران با تي‌شرت زندگي کنه! 😄 پرتقال معمولاً گرما و فصل رشد طولاني‌تر مي‌خواد، و سرماي زمستون و کوتاه بودن دوره دماي ۲۰ تا ۲۵ در تهران باعث مي‌شه رشدش محدود بمونه.

اول يک نکته خيلي مهم: با اين اندازه باغچه، بهترين انتخاب‌ها معمولاً درخت‌هاي پاکوتاه، روي پايه کوتاه‌کننده، يا حتي ارقام ستوني/گلداني هستند؛ چون ريشه و تاج درخت با فضا جور درمياد و کمتر هم به دردسر مي‌افتيد. همچنين چون کف باغچه آفتاب نمي‌گيره، خاک ديرتر گرم مي‌شه و رطوبت بيشتر مي‌مونه؛ اين يعني اگر آبياري زياد بشه، خطر زردي، ضعف ريشه و بيماري‌هاي قارچي ريشه هم بالاتر مي‌ره.

پيشنهادهاي بهتر براي تهران و نيم‌سايه (با آفت کمتر و نگهداري منطقي) اين‌هاست:

۱) انار (رقم‌هاي کوتاه‌قد)
انار براي تهران معمولاً گزينه خيلي خوبيه: کم‌آب‌برتر از خيلي درخت‌هاست، با گرما و خشکي کنار مياد و آفت‌هاش هم معمولاً قابل مديريته. اگر نيم‌سايه باشيد، ممکنه باردهي کمي کمتر بشه، ولي از پرتقال خيلي منطقي‌تره.

۲) انجير
انجير هم با تهران سازگاره و اصولاً درخت “جان‌سختي”ه. البته آفتاب بيشتر = ميوه بهتر، ولي اگر به خود درخت نور مي‌رسه، مي‌تونه جواب بده. فقط حواستون به کنترل اندازه و هرس باشه چون دوست داره “گنده‌کاري” کنه!

۳) توت (ترجيحاً توت سفيد يا رقم‌هاي کم‌ريزش)
توت در تهران خيلي خوب رشد مي‌کنه و معمولاً خيلي هم نازک‌نارنجي نيست. فقط اگر حياط و رفت‌وآمد داريد، توت مي‌تونه لکه‌دارکاري راه بندازه 😅؛ اما ارقام کم‌ريزش يا مديريت با هرس کمک مي‌کنه.

۴) سيب يا گلابي پاکوتاه (روي پايه کوتاه‌کننده)
اگر از نهالستان سيب/گلابي روي پايه کوتاه‌کننده بگيريد، براي فضاي کوچک بهتره. اين‌ها سرماي تهران رو هم بهتر تحمل مي‌کنن. نکته: در نيم‌سايه، گلدهي و ميوه‌دهي ممکنه کمتر بشه ولي همچنان از مرکبات بهتره.

۵) آلو (به‌خصوص آلوچه/گوجه سبز) يا زردآلو
آلوها معمولاً سازگارند و خوب هم بار مي‌دن. زردآلو هم گزينه خوبيه، ولي در تهران گاهي سرماي ديررس بهاره مي‌تونه شکوفه‌ها رو بزند؛ پس جاي کمي محفوظ‌تر بهتره.

۶) خرمالو
خرمالو در خيلي از نقاط تهران جواب مي‌ده، نگهداري سختي نداره و آفت‌هاش هم معمولاً در حد فاجعه نيست. اگر نور به تاج درخت برسه، مي‌تونه انتخاب دوست‌داشتني‌اي باشه.

حالا چند توصيه کليدي که باعث مي‌شه “آفت کمتر بزنه و رشد بهتر داشته باشه”:
• نور: درخت ميوه براي باردهي خوب معمولاً حداقل ۵–۶ ساعت آفتاب مستقيم مي‌خواد. اگر واقعاً نيم‌سايه‌ست، سراغ گزينه‌هاي مقاوم‌تر مثل انار/انجير/توت بريد.
• خاک و ريشه: با اين فضاي کم، حتماً خاک رو سبک کنيد (کمپوست کاملاً پوسيده + کمي ماسه/پرليت) تا ريشه خفه نشه.
• آبياري: کم‌حجم ولي عميق، و وقتي سطح خاک کمي خشک شد. رطوبت دائمي = دعوت رسمي از قارچ‌ها.
• هرس: براي کنترل اندازه و نورگيري تاج، هرس منظم خيلي مهمه؛ مخصوصاً در فضاي محدود.

اگر بگيد دقيقاً در طول روز چند ساعت آفتاب مستقيم به برگ‌هاي درخت مي‌خوره (نه به کف باغچه)، و اينکه زمستون‌ها اون گوشه حياط بادگير و سردتره يا نه، مي‌تونم بين اين گزينه‌ها يک يا دو انتخاب دقيق‌تر و حتي رقم‌هاي مناسب‌تر پيشنهاد بدم 🌿.

براي اطلاعات بيشتر و نکات کاربردي درباره نگهداري درختان ميوه، خاک، کوددهي و کنترل آفات، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

آبان آبان
سلام من یک گیاه آشوریا دارم ۹ماهه که خریداری کردم این مدت هیچ مشکلی نداشت.پشت پنجره نگهداری میکردم ومرتب برگهای جدید میداد آخر فروردین خاک و گلدانش را عوض کرد،ولی ۲هفته خانه نبودم وگیاه آبیاری نشد،الان کاملا پوسیده وفقط تعداد کمی برگ دارد که آنها هم در حال پوسیدن هستند.آیا راه حلی هست که گیاه زنده بماند  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
گیاه برای رشد مناسب نیاز به ابیاری ونگهداری منظم دارد.برگهای خشک شده روجدا نموده وشرایط مناسب رشد و به صورت ثابت براش فراهم کنید وکود مخصوص کاکتوس هم بهش بدهید ودر جایی نزدیک پنجره نورگیر ازش نگهداری کنید تا به مرور شاهد رویش های جدید باشید
محسن شهاب الدین
سلام

اول از همه بگم: بله، اگر هنوز بخشي از ساقه/ريشه سفت و سالم باقي مونده باشه، شانس نجات هست. ولي اگر همه قسمت‌ها شُل، لِه و بدبو شدن، گياه عملاً رفته توي «مرخصي ابدي» 😅. چيزي که شما توصيف کرديد معمولاً ترکيبي از استرس تعويض خاک و گلدان + خشکي شديد دو هفته‌اي + بعدش آسيب ريشه و شروع پوسيدگي هست.

قدم ۱: گياه را از گلدان دربياريد و ريشه‌ها را بررسي کنيد. هر چي ريشه سياه، قهوه‌اي تيره، لزج، بدبو يا پوک هست را با قيچي/تيغ کاملاً تميز ببُريد. ريشه سالم معمولاً روشن‌تر و سفت است. اگر تقريباً ريشه‌اي نمانده، نگران نشيد؛ گاهي ميشه با قلمه‌گيري هم نجاتش داد.

قدم ۲: قسمت‌هاي پوسيده برگ و ساقه را بدون تعارف حذف کنيد. برگ‌هايي که لکه‌هاي آبکي، نرم و در حال له‌شدن دارند منبع آلودگي‌اند و فقط انرژي گياه را مي‌گيرند. برش‌ها را تا جايي ادامه بديد که بافت سفت و سالم برسيد. (اينجا وقت رودربايستي نيست؛ مثل جراحي‌ه 😄)

قدم ۳: ضدعفوني و خشک‌کردن کوتاه. بعد از هرس ريشه و ساقه، اجازه بديد گياه چند ساعت تا نيم‌روز در سايه و جاي خنک‌تر بمونه تا زخم‌ها کمي «پينه ببندن». اگر قارچ‌کش در دسترس داريد (مثل کاربندازيم) مي‌تونيد خيلي ملايم طبق دستور روي برچسب استفاده کنيد؛ اگر نداريد هم دنيا تموم نمي‌شه، مهم‌تر از همه خاک سبک و آبياري درسته.

قدم ۴: کاشت مجدد در خاک خيلي سبک با زهکشي عالي. گلدان حتماً سوراخ‌دار باشه. ترکيب پيشنهادي: خاک گلداني سبک + پرليت زياد (حداقل يک‌سوم تا نصف)؛ اگر کوکوپيت داريد هم خوبه. خاک‌هاي سنگين و هميشه خيس، دقيقاً همون چيزي‌ان که پوسيدگي عاشقشه 😬.

قدم ۵: آبياري هوشمندانه (کمتر، اما دقيق). بعد از کاشت، فقط کمي آبياري کنيد تا خاک بنشينه؛ سپس تا وقتي سطح خاک کاملاً خشک نشده، آب نديد. معيار بهتر: اگر ۳–۴ سانت بالاي خاک خشک شد، بعد آبياري. در اين مرحله پرآبياري قاتل شماره يک است.

قدم ۶: نور و دما براي ريکاوري. جاي پرنور ولي بدون آفتاب مستقيم تند (کنار پنجره با پرده نازک عاليه). از باد کولر/پنکه و نوسان دمايي دورش کنيد. فعلاً کود ندهيد تا وقتي نشانه رشد جديد ديديد.

اگر ريشه تقريباً نابود شده: قلمه بگيريد. اگر بخشي از ساقه هنوز سالم و سفت هست، چند قلمه با حداقل يک گره/بخش سالم جدا کنيد و در پرليت مرطوب يا آب (با تعويض منظم) ريشه‌دار کنيد. اين روش در خيلي از گياهان آپارتماني «پلن B» نجاته ✌️.

يک نکته مهم: شما گفتيد دو هفته آبياري نشده، اما الان پوسيدگي داريد. خيلي وقت‌ها بعد از برگشتن صاحب‌خانه، گياه که ضعيف شده را با آبياري زياد «دلجويي» مي‌کنيم و همون باعث ميشه ريشه آسيب‌ديده خفه و قارچي بشه. پس از اين به بعد، کم‌آبي کنترل‌شده بهتر از پرآبي احساسيه.

اگر دوست داريد دقيق‌تر راهنمايي کنم، لطفاً بگيد آشوريا دقيقاً چه گياهي است (گاهي اسم‌ها محلي‌اند) و يک عکس از گياه و ريشه/ساقه بفرستيد تا مشخص کنم بيشتر شبيه پوسيدگي قارچي هست يا آسيب خشکي. براي اطلاعات بيشتر هم پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

شهره قنادزاده
با سلام و خسته نباشید
من سه ساله که یه کاکتوس دارم هرسال همین موقع  ها برگاش میریزن و برگای جدید درمیان اما امسال وقتی برگا در اومدن سرشون انگار که سوخته!! و روی تیغهای کاکتوس که دارن برگ جدید میدن انگار که شکرک زده.باید چی کار کنم؟!!!!فکر میکنم حدودا مهرماه خاک مخصوص کاکتوس جدید بهش اضافه کردم و هفته ای یک بار بهش اب میدم




  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
نام گیاه شما نخل ماداگاسکار است. اگر منظور شما از شکرک عسلک باشه که پوشش شفاف وچسبنده روی سطح برگ هست احتمالا گیاه شما دچارافت شته است.در مرحله اول مبارزه با افات وبا توجه به خطرات استفاده از سم در محیط مسکونی بهتر ست در صورت کم بودن تعداد آفات با کمک غبار پاشی اب بافشارو یا تکه‌ای پنبه که آغشته با صابون است، آفات را از روی گیاه برداشت. یا اینکه 10قطره مایع ظرفشویی رو در یه لیتر اب حل کنید وروی شاخ وبرگ گیاه اسپره نمایید ویا از حشره کش های خانگی به صورت غیر مستقیم وبا فاصله 40 سانتی روی شاخ وبرگ وخاک گیاه اسپره کنید ولی اگه زیاد باشه باید از سم استفاده شود.یا میتونید از سموم غیر شیمیایی وارگانیک مانند پالیزین وتند اکسیر و... استفاده نمایید. اگر متوجه وجود افت بر روی برخی از گیاهان شدید سریعا آنان را از دیگر گیاهان سالم دور کنید تا آفت به آنان سرایت نکند
شهره قنادزاده
با سلام و خسته نباشيد من از حشره كش و مايع ظرفشويي استفاده كردم.عسلك هايي كه روي گياه بود رفت ولي هر برگي كه درمياد مطابق همين عكس انگار سرش سوخته و زود ميريزه.بايد چي كار كنم؟
مهندس رامندی
ترکیب خاک مورد استفاده چیه؟؟ اجازه دهيد خاک گلدان در فاصله بين دو آبياري خشک و سپس آبياري نماييد(سطح خاک رو کمی کنار بزنید)، زهکش را بازديد فرماييد، آب زير گلداني را خارج نماييد.
محسن شهاب الدین
سلام

اول يه نکته مهم: گياهي که در عکس‌ها ديده مي‌شه «کاکتوس» کلاسيک نيست؛ خيلي شبيه پاچيپوديوم (نخل ماداگاسکار) يا يکي از ساکولنت‌هاي شبه‌کاکتوسه. ولي خيالتون راحت، اصول نگهداري و آفت‌هاش نزديکه و راه‌حل‌ها هم همون حوالي‌اند.

اون چيزي که گفتيد روي تيغ‌ها/ساقه انگار شکرک زده و قبلاً هم «عسلک» داشته، خيلي تيپيکِ شپشک آردآلود يا شپشک سپرداره. اين‌ها شيره‌ي گياه رو مي‌مکن، عسلک (مايع چسبناک) توليد مي‌کنن و بعدش هم يا همون عسلک خشک مي‌شه و حالت شکرک/سفيدک مي‌ده، يا قارچ دوده‌اي روش مي‌شينه. نتيجه‌اش؟ برگ‌هاي تازه بدفرم مي‌شن، نوک‌سوزي مي‌گيرن و زود مي‌ريزن. خلاصه آفت‌ها دارن از وسطِ تاجِ گياه، مثل آدم‌هاي فضول، کار خودشون رو مي‌کنن 😄

اما چرا سرِ برگ‌هاي جديد انگار سوخته؟ معمولاً ترکيبي از اين‌هاست: 1) آفت مکنده (همين شپشک‌ها) که باعث بدشکلي و خشکيدگي نوک برگ مي‌شن؛ 2) استرس ريشه/آبياري (هفته‌اي يک‌بار براي اين گياه، مخصوصاً در فصل‌هاي خنک، اغلب زياده)؛ 3) آسيب ناشي از محلول ظرفشويي/حشره‌کش اگر غليظ بوده يا زير آفتاب اسپري شده (برگ نازک‌هاي تازه خيلي زودرنج‌اند و قهرشون شبيه سوختگي ديده مي‌شه).

اقدام فوري و اصولي (به ترتيب):
1) ايزوله کنيد از بقيه گلدون‌ها (شپشک‌ها اهل مهاجرت‌اند!).
2) با پنبه/گوش‌پاک‌کن آغشته به الکل 70٪، تمام نقاط سفيد/چسبناک، لابلاي تيغ‌ها و به‌خصوص مرکز تاج رو تميز کنيد. اين کار رو با حوصله انجام بديد؛ مثل جراحي ظريفه نه کارواش 🚿🙂
3) بعدش يک سم مطمئن براي آفات مکنده بزنيد: ايميداکلوپرايد (کنفيدور/مشابه) يا استامي‌پريد (موسپيلان/مشابه). اگر امکانش هست، آبياري با محلول سم (سم سيستميک) براي اين گياه خيلي جواب مي‌ده چون از داخل گياه وارد شيره مي‌شه و آفت رو جمع مي‌کنه.
4) تکرار سمپاشي/آبياریِ سمي بعد از 7 تا 10 روز (حداقل 2 نوبت، گاهي 3 نوبت). چون تخم/پوره‌ها ممکنه موجي برگردن.

ظرفشويي رو فعلاً کنار بذاريد. خيلي وقت‌ها غلظت و نوع مايع ظرفشويي باعث سوختگي بافت‌هاي لطيف مي‌شه، مخصوصاً روي برگ‌هاي تازه. اگر دوست داريد از شوينده ملايم استفاده کنيد، فقط صابون حشره‌کش استاندارد يا محلول‌هاي آماده‌ي مخصوص گياهان رو بگيريد و اون هم دور از آفتاب مستقيم استفاده بشه.

در مورد آبياري: براي پاچيپوديوم/ساکولنت‌ها قاعده اينه: هر وقت خاک تا عمق چند سانت کاملاً خشک شد، بعد آب بدهيد. هفته‌اي يک‌بار در خيلي از خانه‌ها (نور کم، هواي خنک، گلدان بزرگ) يعني ريشه تحت فشار و احتمال پوسيدگي/ضعف؛ و گياهِ ضعيف هم بهترين مهماني براي شپشک‌هاست. پس برنامه رو بذاريد روي «خشکي خاک»، نه «تقويم».

نور و جاي گلدان: نور زيادِ فيلترشده يا آفتاب ملايم صبح عاليه، اما اگر تازه از محيط کم‌نور به آفتاب تند منتقل شده، نوک‌سوزي تشديد مي‌شه. جابه‌جايي رو تدريجي انجام بديد. همچنين گردش هوا کمک مي‌کنه آفت‌ها کمتر خوش بگذرونن.

اگر بعد از 2–3 هفته هنوز برگ جديد نوک‌سوزي شديد دارد، يک بار هم ريشه را بررسي کنيد: بوي بد، سياهي و نرمي ريشه يعني مشکل از پوسيدگي/خاک سنگين هم هست. در آن صورت بايد خاک کاملاً سبک (مخلوط کاکتوس + پرليت/پوميس زياد) و گلدان با زهکش عالي داشته باشد.

براي مطالعه راهنماهاي کامل‌تر درباره شپشک‌ها، عسلک، برنامه آبياري ساکولنت‌ها و سموم مناسب، حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

فریده بانو
سلام من یه کاج مطبق دارم گذاشتمش پشت پنجره روزا هم پرده رو جمع میکنن کاملا نور بهش میرسه روز در میون هم بهش کمی آب میدم(یک چهارم لیوان تا یک سوم)و اسپری هم میکنم روی برگهاش البته بعضی وقتا یادم میره نظم آب دادنش بهم میخوره ولی برگهاش به سمت پایینه و تو این چند ماه هیچ رشدی نداشته علتش چی میتونه باشه؟   پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
روش ابیاری شما مشکل دارد. برای تععین زمان ابیاری سطح خاک رو 2-3 سانت کنار بزنید وخشکی خاک رو بررسی کنید.اگه خاک خیسنبود وبه دست نچسبید باید ابیاری کنید.دقت کنید خاک نباید کاملا خشک بشه وخیس هم نباشه. هر ازچندگاهی با کنترل زهکش از باز بودن سوراخ انتهایی وخروج اب اضافی از گلدان مطمین شوید.از جمع شدن اب در زیر گلدانی جلوگیری کنیدویا داخل زیر گلدانی(بین گلدان و زیر گلدانی)یک لایه سنگریزه قرار دهید به نحوی که خاک گلدان در تماس مستقیم با آب قرار نگیرد.این کار در جلوگیری از باتلاقی شدن خاک موثر است . در هر نویت ابدهی گیاه رو سیراب کنید.مقداری به گیاه اب بدهید که فقط مقدار کمی اب از سوراخ ته گلدان بیرون بزنه .این یعنی کل خاک اب خورده.با تجربه میتونید این مقدار رو بدست بیارید وبستگی به حجم گلدونتون داره.
محسن شهاب الدین
سلام

اينکه برگ‌هاي کاج مطبق‌تون رو به پايين شده و چند ماهه رشد نکرده، معمولاً يعني گياه داره با يک يا چند تا «شرايط نامناسب نگهداري» دست‌وپنجه نرم مي‌کنه؛ آروکاريا کلاً گياه باکلاسيه ولي لوس هم هست 😄 مهم‌ترين علت‌ها معمولاً آبياري نامنظم، نور نامناسب (يا پشت شيشه داغ)، رطوبت کم، يا دماي نامتعادل هستن.

اول از همه آبياري: مقدار آبي که گفتيد (يک‌چهارم تا يک‌سوم ليوان) براي گياهي که داخل گلدان زندگي مي‌کنه، خيلي وقت‌ها معيار دقيقي نيست. آروکاريا آبياري «عمقي» رو دوست داره نه «جرعه‌جرعه». يعني وقتي زمان آبياري رسيد، آنقدر آب بديد که کمي آب از زير گلدان خارج بشه، بعد بذاريد سطح خاک ۲–۳ سانت خشک بشه و دوباره آبياري کنيد. آب دادن روزدرميون با مقدار کم مي‌تونه باعث بشه خاک هميشه نيمه‌خيس بمونه و ريشه‌ها کم‌کم قهر کنن (شروع ضعف ريشه = افتادگي شاخه‌ها + توقف رشد).

نور پشت پنجره هم يه نکته مهمه: آروکاريا نور زياد و روشن دوست داره، اما آفتاب مستقيم تند پشت شيشه مخصوصاً اگر چند ساعت بهش بخوره، مي‌تونه گياه رو تحت استرس گرمايي بذاره (اثر ذره‌بيني شيشه). بهترين حالت اينه که کنار پنجره خيلي روشن باشه ولي آفتاب مستقيمِ ظهر بهش نخوره؛ پرده توري يا فاصله ۵۰–۱۰۰ سانتي‌متري از شيشه معمولاً بهتره.

رطوبت: اسپري کردن خوبه، ولي اسپري مقطعي معمولاً فقط چند دقيقه اثر داره. آروکاريا رطوبتِ پايدار مي‌خواد. اگر هوا خشک باشه (به‌خصوص کنار بخاري/شوفاژ)، برگ‌ها مي‌افتن و رشد کند مي‌شه. بهتره زيرگلداني سنگريزه‌دار + آب (بدون تماس مستقيم کف گلدان با آب) استفاده کنيد يا از دستگاه بخور کمک بگيريد. اسپري رو هم اگر انجام مي‌ديد، صبح‌ها و با آب سبک انجام بديد تا شب خيس نمونه (براي پيشگيري از مشکلات قارچي).

دما و جريان هوا: آروکاريا از گرماي خشک و باد مستقيم (کولر، پنکه، شوفاژ) بدش مياد. دماي خونه بين حدود ۱۸ تا ۲۴ درجه براش خوبه و بهتره جاي ثابتي داشته باشه. جابه‌جايي زياد يا اختلاف دماي شب و روز نزديک پنجره هم مي‌تونه رشد رو متوقف کنه.

خاک و گلدان: اگر چند ماهه رشد نکرده، بد نيست بررسي کنيد زهکش گلدان باز باشه و خاک خيلي سنگين و باتلاقي نباشه. آروکاريا خاک سبک‌تر با زهکشي خوب مي‌خواد. اگر مدت طولانيه تعويض گلدان نشده يا ريشه‌ها پر کردن، اوايل بهار مي‌شه يک سايز بزرگ‌تر کرد (نه يک سطل! فقط يک سايز 😄).

يک نکته خيلي مهم درباره “رشد نکردن”: کاج مطبق معمولاً در فصل‌هاي سرد يا کم‌نور رشدش کم يا متوقف مي‌شه و رشد اصليش بيشتر در بهار و تابستونه. پس اگر اين چند ماه افتاده روي پاييز/زمستون، تا حدي طبيعي هم هست؛ اما افتادگي برگ‌ها طبيعي نيست و معمولاً به آبياري/نور/رطوبت برمي‌گرده.

براي اينکه دقيق‌تر نسخه بديم، اگر مي‌تونيد بگيد: گلدان زهکش داره؟ خاکش بعد از آبياري چند روز خيس مي‌مونه؟ پنجره جنوبي/شرقيه؟ دماي نزديک پنجره شب‌ها خيلي پايين مياد؟ همين‌ها علت رو خيلي شفاف مي‌کنن. 🌿

براي اطلاعات بيشتر و نکات کامل‌تر نگهداري آروکاريا، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

ناصر بصیر
سلام روی برگ های گیاه بنسای من لکه های سفید افتاده و برگاش شروع به ریخن کرده .چیکار باید بکنم .


  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
تصویر ارساالی واضح نیست. وجود توده هاي متحرک سفيد رنگ با پوشش آردي علامت وجود افتی به نام شپشک آردآلود است. اين حشره از شيره پرورده گياه تغذيه کرده و باعث افت گياه مي شود. این حشره پولک دار است و مانند ذره های پنبه ای که توسط پنبه زن حلاجی شده باشد در زیر برگ ها و انتهای دمبرگ و ساقه جمع می شوند.محل تجمع آنان بیشتر در درزهای نوک برگ هایی که در سایه واقع شده اند می باشد شيوه مبارزه با اين حشره، استفاده از سموم تماسي مانند مالاتيون. ديازنيون، گوزاتيون به نسبت به يک قاشق مرباخوري ( دو سي سي در يک ليتر آب به اضافه پنج تا شش قطره مايع ظرفشويي ) است که بايدروی قسمتهای الوده وشاخ وبرگ گیاه(پشت وروی برگها) اسپره نمایید. بهتر است که اینکاردر خارج از آپارتمان و در فضای باز انجام شود و این ماده را از دسترس اطفال دور نگهدارید. در ضمن مقداری از محلول را نیز به صورت ابیاری به خاک گلدان بدهید.در مصرف محلول زیاده روی نکنید وبه مقدار کفایت استفاده نمایید.بعد از 7 روز سمپاشی تکرار شود.بهتره سمپاشی رو با دز کمتر در مورد تمام گیاهان موجود در منزلتان نیز انجام بدهیدو در صورتي که مؤثر واقع نشود بايد دو هفته بعد تکرار شود. اما نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که با عنايت به اين که اين حشرات از شيره گياهي تغذيه مي کنند، مي توان از سموم سيستميک مانند کونفیدور ،اتیون ،متاسیستوکس و...نيز جهت مبارزه استفاده کرد.
محسن شهاب الدین
سلام

از روي توضيحات شما و چيزي که در عکس پيداست، محتمل‌ترين سناريو اينه که بنساي‌تون يا درگير سفيدک (قارچ سفيدک سطحي) شده، يا شپشک آردآلود/شپشک سپردار سر و کله‌اش پيدا شده. هر دو مي‌تونن هم لکه‌هاي سفيد بدن هم باعث ضعيف شدن و ريزش برگ بشن. (بله، اين موجودات هم دقيقاً همون‌قدر سمج‌اند که به نظر مي‌رسن 😅)

اول تشخيص سريع: اگر سفيدي‌ها حالت پودري و قابل پخش شدن با دستمال دارن، بيشتر به نفع سفيدک قارچيه. اگر سفيدي‌ها توده‌هاي پنبه‌اي، برآمده، چسبنده هستن و مخصوصاً کنار رگبرگ‌ها و ساقه مي‌چسبن، احتمالاً شپشک آردآلوده. همچنين اگر برگ‌ها چسبناک مي‌شن يا مورچه دور گلدون مياد، اين هم علامت آفت‌هاي مکنده‌ست.

اقدام فوري (براي هر دو حالت): گياه رو از بقيه جدا کنيد، برگ‌هاي خيلي آلوده/ريخته رو جمع کنيد و دور بندازيد. بعد با يک دستمال مرطوب يا پنبه، تا حد ممکن سطح برگ و ساقه رو تميز کنيد. تهويه رو بهتر کنيد و از خيس کردن مداوم برگ‌ها (اسپري سنگين و بي‌وقفه) فعلاً پرهيز کنيد؛ رطوبتِ بدون گردش هوا يعني «مهموني قارچ‌ها» 🫠

اگر سفيدک قارچي بود: ۱) نور زياد ولي غيرمستقيم و گردش هوا رو بيشتر کنيد. ۲) آبياري فقط وقتي سطح خاک کمي خشک شد. ۳) يک قارچ‌کش مناسب سفيدک استفاده کنيد؛ گزينه‌هاي رايج: گوگرد وتابل يا قارچ‌کش‌هاي عمومي مثل مانکوزب (طبق دستور روي برچسب). محلول‌پاشي رو عصر انجام بديد و ۷ تا ۱۰ روز بعد تکرار کنيد. (نکته: روي بعضي بنساي‌ها گوگرد مي‌تونه حساسيت بده؛ اول روي چند برگ تست کنيد.)

اگر شپشک آردآلود/سپردار بود: اول با پنبه آغشته به الکل ۷۰٪ يا محلول آب و چند قطره مايع ظرفشويي، آفت‌ها رو دونه‌به‌دونه پاک کنيد. بعد يک حشره‌کش سيستميک مثل ايميداکلوپرايد (به صورت آبياري/محلول در آب طبق برچسب) معمولاً اثر خوبي داره. براي کامل شدن درمان، ۷ تا ۱۴ روز بعد يک نوبت تکرار لازم مي‌شه چون نسل‌هاي جديد از تخم بيرون ميان و دوباره مي‌گن «سلام، ما برگاتو دوست داريم!»

چرا برگ مي‌ريزه؟ وقتي آفت مکنده شيره گياه رو مي‌کشه يا قارچ سطح برگ رو درگير مي‌کنه، گياه وارد استرس مي‌شه و براي حفظ خودش برگ‌ريزي مي‌کنه. پس همزمان با درمان، مراقب باشيد: کوددهي سنگين نکنيد (فعلاً ممنوع)، جابه‌جايي زياد نديد، و شرايط رو ثابت و استاندارد نگه داريد.

اگر ممکنه بگيد بنساي‌تون چه گونه‌ايه (فيکوس، نارون چيني، کارمونا و…)، و اينکه لکه‌هاي سفيد پودريه يا پنبه‌اي؛ همچنين آيا پشت برگ‌ها هم لکه هست يا نه. اين‌ها کمک مي‌کنه دقيق‌تر نسخه بديم.

براي اطلاعات بيشتر و راهنمايي‌هاي کامل‌تر درباره آفات و بيماري‌هاي گياهان آپارتماني، حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

امید بابایی
با سلام و تشکر فراوان به خاطر سایت خوبتون چند وقتیه یک کاکتوس انگشتی کوچک (10سانتی) تو یک گلدان کوچک تهیه کردم. اما از وقتی آوردمش خونه از بالا داره لاغر و کج میشه، علت رو جویا شدم گفتن نورش کمه! روزی 2 ساعت داخل تراس شمالی خانه بود. منتقلش کردم به یک جای پر نورتر. روزی 2 تا3 ساعت از پشت شیشه. اما همچنان روند باریک شدن تداوم داره! میخواستم بدونم: 1- باریک شدنش دلیل دیگه ای داره؟ 2- برای برطرف شدن مشکل باید قسمت باریک شده رو ببرم؟ 3- کلا کود مناسب برای این نوع کاکتوس چیه و چقدر لازمه؟ باز هم ممنونم از سایتتون   پاسخ مشاهده
محسن شهاب الدین
سلام

اين حالتي که مي‌گيد کاکتوس از بالا باريک، کشيده و کج مي‌شه، در ۹۰٪ موارد همون داستان معروفِ کمبود نور (اتيوله شدن)ه؛ يعني گياه براي رسيدن به نور، قد مي‌کشه ولي بدنه‌اش نازک و ضعيف درمياد. نورِ «۲–۳ ساعت پشت شيشه» اگرچه بهتر از قبل شده، ولي براي کاکتوس انگشتي معمولاً کافي نيست، مخصوصاً اگر نور مستقيم و قوي نباشه. تازه شيشه هم بخشي از شدت نور رو کم مي‌کنه و گياه مثل آدمي که پشت پنجره آفتاب مي‌گيره، کامل شارژ نمي‌شه 😄

۱) آيا غير از نور دليل ديگري هم دارد؟ بله، ولي معمولاً همه‌ش به يک مثلث برمي‌گرده: نور کم + آبياري زياد/نامنظم + خاک سنگين. اگر خاک دير خشک مي‌شه يا گلدان زهکش درست‌وحسابي نداره، ريشه‌ها ضعيف مي‌شن و گياه هم بدقواره رشد مي‌کنه. همچنين اگر ناگهان از سايه به آفتاب تند منتقل بشه، ممکنه گياه همزمان هم رشد بد بده هم کمي تنش بگيره؛ پس نور بايد بيشتر بشه ولي تدريجي. دماي خيلي بالا پشت شيشه هم گاهي گياه رو «نرم» مي‌کنه، اما باز ريشه مشکل معمولاً نور و آب و خاکه.

۲) براي برطرف شدن مشکل بايد قسمت باريک شده را ببرم؟ قسمت باريک‌شده معمولاً ديگه به حالت تپل و طبيعي برنمي‌گرده (مثل کمربند تنگي که يک‌بار بسته شده!). دو راه داريد: يا همون‌طور نگهش داريد و از اين به بعد با نور درست، رشد جديدش سالم مي‌شه؛ يا براي ظاهر بهتر، سرِ سالم‌تر را قلمه بزنيد. اگر تصميم به بريدن گرفتيد: با تيغ/چاقوي تميز برش بزنيد، قلمه را ۵ تا ۱۰ روز در جاي خشک و سايه-روشن بگذاريد تا محل برش کالوس ببنده، بعد در خاک سبکِ کاکتوس بکاريد و تا چند روز اول آب نديد. قسمت پاييني هم اگر ريشه و تنه سالم داشته باشه، ممکنه پاجوش بده و چند شاخه جديد بزنه.

۳) کود مناسب براي اين کاکتوس چيست و چقدر لازم است؟ کوددهي براي کاکتوس‌ها مثل فست‌فود نيست که هرچي بيشتر بهتر! 😅 بهترين گزينه يک کود کاملِ مخصوص کاکتوس يا يک کود متعادل مثل NPK 10-10-10 يا کمي کم‌ازتُر (مثلاً 5-10-10) هست. در فصل رشد (بهار و تابستان) ماهانه يک‌بار با يک‌چهارم تا يک‌دوم غلظت توصيه‌شده روي بسته‌بندي کافي است. در پاييز و زمستان معمولاً کود ندهيد (مگر شرايط کاملاً رشد فعال باشد). نکته طلايي: اول نور و خاک و آبياري را درست کنيد، بعد کود؛ چون کود دادن به گياه کم‌نور مثل اينه که به کسي که خواب‌آلوده‌ست قهوه بديد ولي در رو قفل کنيد—باز راه به جايي نمي‌بره!

براي اينکه مشکل تکرار نشه، پيشنهاد مي‌کنم: نور خيلي زياد (ترجيحاً چند ساعت آفتاب ملايم صبح) با عادت‌دهي تدريجي، خاک خيلي سبک و زهکش‌دار (ترکيب خاک کاکتوس + پرليت/پوميس)، و آبياري فقط وقتي که خاک کاملاً خشک شد. گلدان هم حتماً سوراخ زهکش داشته باشه. اگر عکس از وضعيت کاکتوس و خاک و گلدان بفرستيد، دقيق‌تر مي‌شه گفت کدوم عامل پررنگ‌تره.

براي کسب اطلاعات بيشتر و نکات تکميلي نگهداري کاکتوس‌ها، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

navid mg
با سلام من تو حیاط یک گیلاس 6ساله دارم موقع بهار خیلی خوب گل میده اما بعد از مدتی همه ی گل هاشو می ریزه فقط چند عدد روش می مونه ابياريشو به موقع انجام میدم تو مکان آفتاب گیره ولی تو حياطه امکان داره خاکش خوب نباشه ولی به موقع بهش کود میدم لطفا راهنماييم کنید خیلی ممنونم  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
باید در فصل گلدهی بهش کود مخصوص گلدهی وکود میکرو بدهید.در ضمن استفاده از هورمون جیبرلین هم در این زمان میتونه در مورد گل ومیوه هاش موثر باشه.در این زمان تنش ابی وگرمای هوا هم مشکل ساز است
محسن شهاب الدین
سلام

اين مشکلي که گفتيد (گل‌دهي خوب ولي ريزش شديد گل و تبديل نشدن به ميوه) براي گيلاس خيلي رايج است و معمولاً پاي يک يا چند عامل وسط است. خبر خوب اينه که اغلب قابل حل است؛ خبر بدش اينه که گيلاس‌ها گاهي مثل آدم‌ها «بدقلق» مي‌شوند 😄.

اولين و مهم‌ترين احتمال: گرده‌افشاني ناقص. خيلي از ارقام گيلاس خودناسازگار هستند؛ يعني اگر کنارشان يک رقم گيلاسِ سازگار نباشد (يا زنبور و حشرات گرده‌افشان کم باشند)، گل‌ها قشنگ باز مي‌شوند ولي آخرش مي‌ريزند و ميوه تشکيل نمي‌شود. اگر در اطراف شما (در حياط همسايه‌ها يا کوچه) گيلاس ديگري نيست، يا رقم شما نياز به گرده‌دهنده دارد، طبيعي است که فقط چند ميوه باقي بماند.

عامل مهم بعدي: سرمازدگي بهاره يا نوسان دما. خيلي وقت‌ها گل‌ها باز مي‌شوند اما يک شب سرد (حتي نزديک صفر يا کمي پايين‌تر) باعث آسيب به مادگي/پرچم مي‌شود؛ از بيرون گل سالم ديده مي‌شود ولي چند روز بعد مي‌ريزد. اگر در بهار منطقه‌تان شب‌هاي سرد يا باد سرد داريد، اين گزينه خيلي محتمل است.

سوم: آبياري و تنش رطوبتي. اينکه مي‌فرماييد به موقع آبياري مي‌کنيد عالي است، اما گيلاس با «نوسان» مشکل دارد: يک دوره خشکي کوتاه، بعد آبياري سنگين، يا خيس ماندن خاک مي‌تواند باعث ريزش گل و ضعف تشکيل ميوه شود. اگر خاک حياط سنگين و رسي باشد يا زهکشي ضعيف باشد، ريشه‌ها خفه مي‌شوند و درخت براي بقا گل‌ها را قرباني مي‌کند.

چهارم: کوددهي نامتعادل (خصوصاً ازت زياد). خيلي از کوددهي‌هاي رايج باعث مي‌شود درخت «جوانه و برگ» را ترجيح بدهد و روي تشکيل ميوه ضعيف شود. اگر کودهاي ازته (مثل اوره/سولفات آمونيوم/کود کامل با N بالا) زياد داده باشيد، ممکن است گل بريزد يا ميوه‌بندي کم شود. در عوض، کمبود بور (B) و گاهي روي (Zn) هم مي‌تواند ميوه‌بندي را کم کند؛ اين دو تا ريزمغذي‌اند اما اثرشان روي گل و تلقيح خيلي جدي است.

پنجم: بيماري‌ها. اگر هنگام گلدهي مشاهده مي‌کنيد گل‌ها قهوه‌اي مي‌شوند، حالت سوختگي مي‌گيرند، يا روي شاخه‌هاي جوان خشکيدگي ايجاد مي‌شود، احتمال شانکر/بلايت شکوفه (مثل مونيليا) مطرح است. البته در سؤال شما گفتيد «مي‌ريزد» و اشاره‌اي به قهوه‌اي شدن و پوسيدگي نکرديد، ولي ارزش بررسي دارد چون بعضي سال‌ها با هواي مرطوب حسابي فعال مي‌شود.

چه کارهاي عملي پيشنهاد مي‌کنم انجام دهيد:
1) اگر گيلاس ديگري نزديک نيست: يک رقم گرده‌دهنده سازگار در فاصله ۱۰–۲۰ متر بکاريد يا اگر جا نداريد، يک شاخه (پيوند) از رقم گرده‌دهنده روي همين درخت اضافه کنيد (خيلي راه نجات‌بخشي است).
2) براي کمک به گرده‌افشاني: هنگام گلدهي از سمپاشي حشره‌کش خودداري کنيد تا زنبورها و گرده‌افشان‌ها فرار نکنند (زنبورها کارگرهاي بي‌ادعا هستند 🐝).
3) زهکشي را چک کنيد: اگر بعد از آبياري آب مدت طولاني مي‌ايستد، زهکشي ضعيف داريد. اصلاح خاک با افزودن مواد آلي پوسيده، ايجاد کرت/پشته، و کاهش دفعات آبياري سنگين کمک مي‌کند.
4) کوددهي را بازنگري کنيد: اگر ازت زياد مي‌دهيد، مقدارش را کم کنيد. بهتر است برنامه کوددهي بر اساس آزمايش خاک باشد. در بسياري از باغ‌ها، يک نوبت محلول‌پاشي بور در مرحله قبل از گلدهي (با دوز استاندارد و دقيق محصول) به بهبود ميوه‌بندي کمک مي‌کند، ولي زياده‌روي در بور هم سمي است، پس سرخود دوز بالا نزنيد.
5) اگر علائم سوختگي گل/خشکيدگي سرشاخه ديديد: يک بررسي دقيق انجام دهيد؛ در صورت تأييد، مديريت بهداشتي (هرس شاخه‌هاي آلوده، جمع‌آوري بقايا) و در صورت نياز برنامه قارچ‌کش در زمان گلدهي طبق توصيه محلي مي‌تواند لازم شود.

براي اينکه دقيق‌تر بگويم مشکل شما کدام مورد است، اگر لطف کنيد اين ۵ مورد را بفرماييد: ۱) شهر/منطقه و وضعيت سرماي بهاره، ۲) آيا گيلاس ديگري نزديک هست يا نه، ۳) نوع کودهايي که مي‌دهيد (اسم و زمان مصرف)، ۴) خاک حياط رسي/شني و وضعيت ماندگاري آب، ۵) آيا گل‌ها قبل از ريزش قهوه‌اي/خشک مي‌شوند يا سالم مي‌ريزند.

در پايان، براي نکات تکميلي و مقاله‌هاي کاربردي درباره تغذيه، گرده‌افشاني، ريزش گل و مديريت بيماري‌هاي درختان ميوه، حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

سارا زمانی
سلام و تشکر بابت زحماتتون،من بهمن ماه یک عدد بن سای از همین نوع هدیه گرفتم در ابتدا به دلیل شوک جابه جایی برگهاش ریخت ولی الان تعداد زیادی برگ جدید داده ولی احساس میکنم برگهاش بزرگند ،ازکجا باید بفهمم گیاه نیاز به هرس دارد  پاسخ مشاهده
محسن شهاب الدین
سلام

اول از همه خيالتون راحت: بزرگ شدن برگ‌هاي فيکوس ميکروکارپا هميشه به معني “خراب شدن بن‌ساي” نيست؛ خيلي وقت‌ها فقط يعني گياه حالش خوب شده و مي‌خواد قدرت‌نمايي کنه 😄. بعد از شوک جابه‌جايي هم طبيعي‌ه که اول برگ بريزه و بعد با انرژي بيشتر برگ‌هاي تازه بده.

براي اينکه بفهميد هرس لازم هست يا نه، چند تا نشونه‌ي ساده داريد: اگر شاخه‌ها بيش از حد دراز شدند و فرم کلي بن‌ساي (سيلوئت/قالب ظاهري) به‌هم ريخته، يا اگر شاخه‌هاي جديد از محدوده‌ي “تاج” بيرون زده‌اند و گياه نامنظم شده، وقت هرس فرمي (هرس نگهدارنده) رسيده. قانون سرانگشتي خوب اينه: وقتي يک شاخه ۶ تا ۸ برگ داد، مي‌تونيد اون رو به ۲ تا ۳ برگ برگردونيد تا ريزشاخساره‌ها بيشتر و تاج متراکم‌تر بشه.

اما درباره‌ي برگ‌هاي بزرگ: اين معمولاً از يکي از اين‌ها مياد: نور کم (گياه براي جبران، برگ درشت‌تر مي‌سازه)، يا کوددهي/آبياري زياد که رشد رو “گُنده” مي‌کنه. فيکوس اگر نور خيلي خوب و غيرمستقيمِ قوي بگيره (کنار پنجره روشن)، کم‌کم برگ‌هاي جديد ريزتر و مناسب‌ترِ بن‌ساي مي‌شن. پس قبل از اينکه قيچي رو مثل شمشير سامورايي دربياريد 😅، نور رو چک کنيد: اگر داخل خونه نور کم داريد، جابه‌جايي به جاي روشن‌تر (بدون آفتاب تندِ مستقيم ظهر) خيلي کمک مي‌کنه.

کي هرس نکنيم؟ اگر گياه تازه در حال سازگاريه، يا ضعيف شده، يا همزمان علائم تنش داره (مثل زردي شديد، ريزش ادامه‌دار، لکه‌هاي مشکوک) بهتره هرس سنگين انجام نشه. هرس سبکِ سرشاخه‌ها معمولاً مشکلي ايجاد نمي‌کنه، ولي هرس شديد + تعويض گلدان + جابه‌جايي مکان با هم، مي‌تونه گياه رو کلافه کنه.

روش هرس تميز و اصولي: با قيچي تيز و ضدعفوني‌شده (الکل يا شعله‌ي سريع)، شاخه را کمي بالاتر از گره/محل خروج برگ قطع کنيد. فيکوس‌ها شيره‌ي سفيدرنگ (لاتکس) مي‌دن؛ طبيعيه. مي‌تونيد با دستمال تميز کمي خشک‌ش کنيد. بعد از هرس، نور کافي، آبياري منظم (وقتي ۲-۳ سانتي‌متر سطح خاک خشک شد) و کوددهي ملايم در فصل رشد کمک مي‌کنه گياه سريع‌تر پُرپشت بشه 🌿.

اگر دوست داريد دقيق‌تر راهنمايي‌تون کنم، يک عکس از کل فرم درخت (از روبه‌رو) و يک عکس نزديک از برگ‌ها و فاصله‌ي بين گره‌ها بفرستيد و بگيد گياه کنار چه پنجره‌ايه و نورش چقدره. براي مطالعه نکات بيشتر هم پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

رها بیدی
سلام
من تهران ساکن هستم  ی گل بنجامین ابلق دارم هر 3 روز یکبار آبیاری میکنم و هر چند روز یکبارم مه پاشی میکنم ، برگاش ی خورده ریزش داشت خاکشو عوض کردم تو خاکش 3 تا کرم بزرک داشت از همون روز ریزش برگاش زیادتر شده اول زرد وخشک میشه  و میریزه ، لطفا" راهنمایییم کنید
ممنون 
  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
بهتر بود برای مشکل کرم در خاک از سم ویا روشهای دیگه استفاده میکردید. اگه این مشکل بعدازتعویض گلدان ایجادشده احتمالاشماعمل جابجایی روبه طورصحییح انجام نداده ایدوبااسیب رساندن به ریشه وپاره شدن تارهای مویین گیاه این مشکل ایجادشده است.درهنگام تعویض بایددقت شودخاک اطراف ریشه تاحدممکن جدانشودوتوپ ریشه اسیب نبیند.درصورت بروزاین مشکل کارچندانی نمیتوان انجام دادوبهتراست باایجادشرایط ایده ال رشدونیزخودداری ازجابجایی وکوددهی و.... امیدواربه بازگشت گیاهتون باشید درضمن مقداری تنش بعدازتعویض خاک و... طبیعیه وبه مرورکم میشه
محسن شهاب الدین
سلام

اين علائمي که گفتيد (زرد شدن، خشک شدن و بعد ريزش برگ) در بنجامين ابلق خيلي وقت‌ها ترکيبي از شوک تعويض خاک + آبياري زياد + آسيب ريشه است. بنجامين کلاً گياه “اعصاب‌خُردکنِ دوست‌داشتني” است؛ يعني کافي‌ست جاش عوض شود يا ريشه‌اش دستکاري شود تا قهر کند و برگ بريزد 😅

اولين نکته: آبياري هر ۳ روز يک‌بار براي تهران معمولاً زياد است (مخصوصاً اگر نور متوسط باشد و گلدان زهکش عالي نداشته باشد). معيار درست اين است: وقتي ۳ تا ۵ سانتِ سطح خاک خشک شد آبياري کنيد، نه با تقويم. اگر خاک هميشه نم‌دار بماند، ريشه کم‌کم خفه مي‌شود و نتيجه‌اش همين زردي و ريزش است.

درباره آن ۳ تا کرم “بزرگ”: اگر شبيه کرم خاکي معمولي بودند، معمولاً خودشان دشمن شماره يک گياه نيستند، ولي نشانه‌ي خاک خيلي مرطوب و آلي هستند و گاهي با بهم‌زدن ريشه‌ها يا همراهي با قارچ‌ها/باکتري‌ها شرايط را بدتر مي‌کنند. اما چيزي که ريزش را “زيادتر” کرده، به احتمال زياد تعويض خاک (شوک ريشه) است؛ بنجامين بعد از تعويض گلدان/خاک ممکن است چند هفته قهر کند و برگ بريزد.

مه‌پاشي هم اگر در فضاي کم‌تهويه انجام شود يا شب‌ها باشد، مي‌تواند مشکل درست کند (قارچ و لکه و…)، اما به‌تنهايي عامل اصلي ريزش نيست. بهتر است به‌جاي مه‌پاشي زياد، زيرگلداني سنگريزه‌دار با آب بگذاريد (خود گلدان داخل آب ننشيند) تا رطوبت ملايم و پايدار بدهد. مه‌پاشي اگر خواستيد انجام دهيد، صبح‌ها و سبک باشد.

کاري که الان پيشنهاد مي‌کنم انجام دهيد (قدم‌به‌قدم و بي‌استرس): ۱) آبياري را اصلاح کنيد؛ فعلاً فقط وقتي خاک در عمق ۳–۵ سانت خشک شد آب بدهيد و هر بار سيراب تا خروج آب از زهکش. ۲) گلدان حتماً سوراخ زهکش داشته باشد و آب زيرگلداني را نگه نداريد. ۳) نور زيادِ غيرمستقيم کنار پنجره (پشت پرده نازک) بدهيد؛ جابه‌جايي زياد ممنوع. ۴) فعلاً کود ندهيد تا گياه به خاک جديد عادت کند (حداقل ۴–۶ هفته).

اگر امکانش هست، يک بررسي سريع هم از ريشه‌ها بد نيست (اما خيلي دستکاري نکنيد): اگر بوي بد، ريشه‌هاي قهوه‌اي لِه‌شونده ديديد، احتمال پوسيدگي ريشه مطرح است. در اين حالت بايد قسمت‌هاي خراب حذف شوند و خاک سبک‌تر و هوادارتر شود (مثلاً خاک گلداني + پرليت). اگر ريشه‌ها سفيد/کرم و سفت هستند، بيشتر با شوک تعويض خاک طرفيم و با تنظيم آب و نور، اوضاع بهتر مي‌شود.

يک نکته مهم ديگر: زرد و خشک شدن برگ و ريزش مي‌تواند از باد سرد پنجره، شوفاژ نزديک، يا اختلاف دمايي هم تشديد شود. بنجامين ابلق از سرما و باد مستقيم بدش مي‌آيد؛ پس جايي باشد که دماي ثابت‌تر داشته باشد و نزديک بخاري/کولر نباشد.

اگر دوست داريد دقيق‌تر نسخه بدهيم، لطفاً بفرماييد: نورش چقدر است (چند ساعت و کجا؟)، سايز گلدان، جنس خاک جديد و اينکه آب از زير گلدان خارج مي‌شود يا نه. (عکس از برگ‌ها و سطح خاک هم خيلي کمک مي‌کند 📸)

براي اطلاعات بيشتر و نکات کامل‌تر درباره نگهداري بنجامين، آبياري اصولي و مشکلات ريزش برگ، حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.


 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
 

 
 
Loading
Loading
Nargil Logo gray

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است
آخرین مطالب :


مقالات پر بازدید :


صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | سرگرمی ها  | نقشه سایت  | تماس با ما  | RSS
فهرست گل و گیاه   |  نمایشگاههای گل و گیاه   |  اخبار گل و گیاه   |  مقالات گل و گیاه   |  مؤسسات گل و گیاه
ورود / عضویت