٢١/١١/١٤٤٧ --- 5/8/2026 --- ۱۴۰۵ جمعه ۱۸ ارديبهشت امروز
 
پایگاه اطلاع رسانی گل و گیاه، باغبانی و فضای سبز
Signup  Login  صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | سرگرمی ها  | نقشه سایت  | لیست گیاهان  | تماس با ما  | RSS  | درباره ما
لینک های اصلی
جستجو  
آخرین مطالب
طراحی و اجرای فضای سبز
طراحی و اجرای فضای سبز
آمار بازدید سایت
بازدید کننده آنلاین :  106  نفر
بازدید امروز :  5235  بازدید
بازدید دیروز :  13140  بازدید
تبلیغات متفرقه
بخش پرسش و پاسخ سایت نارگیل
برای شرکت در پرسش و پاسخ های سایت نارگیل میبایست در سایت عضو باشید و به سیستم وارد شوید . ورود

  
ارشادی
سلام وخداقوت یه گلدون قاشقی ( پیرومیا ) دارم از اونایی که برگهای سبز پر رنک و صاف وبراقه ورو کابینت آشپزخونه جلوی پنجره نورگیر نگهداری میکنم چند وقت پیش چندتا شاخه هاش رو کوتاه کردم تاهم پرپشت بشه هم زیاد بلند نشه الان سر اون شاخه ها برگای ریزی در میاره که ظاهرشون قشنگ نیست ومثل برگای قبلی صاف نیست پیچ خورده میشه بعد چاک میخوره آبیاریشم هروقت خاک روش خشک بود آب میدم یکی دوبار هم کود صورتی رنگی از گل فروشی گرفتم در آب حل کردم ودادم میشه راهنماییم کنید چرا برگاش اینجوری میشه اگه لزمه عکس بفرستم ؟  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
فاصله بین ابیاری ونیازابی بسته به نوع گیاه،فصل،میزان رطوبت ووزش بادوسایرشرایط محیطی(نور-دماو....) متفاوته.در فصول گرم دفعات ابیاری رو کمتر کنید.آفتاب تند وشديد بويژه در مورد گياهاني که قبلا در شرايط نور معمول واپارتمان بوده اند مضر است وباعث بروز مشکلاتي ميشود. در صورتي که به طور ناگهاني گياهان را از مکاني با نور کمتر به مکاني که به طور کامل در معرض نور خورشيد قرار دارد منتقل شوند، دچار آفتاب سوختگي خواهند شد؛ بنابراين اگر گياه‌تان به نور کم خو گرفته است، ميزان نور را به تدريج افزايش دهيد. بايد گياهتان را درمکاني با افتاب ملايم و فيلتر شده مانند افتاب پشت پرده توري قرار دهيد(پنجره جنوبی بهتر است) ويا گياه را به مکاني روشنتر با نورزیادغير مستقيم منتقل نماييد. در ضمن احتمال وجود افت هم هست. در هر نویت ابدهی گیاه رو سیراب کنید.مقداری به گیاه اب بدهید که فقط مقدار کمی اب از سوراخ ته گلدان بیرون بزنه .این یعنی کل خاک اب خورده.با تجربه میتونید این مقدار رو بدست بیارید وبستگی به حجم گلدونتون داره. هر از چندگاهی سطح خاک را با وسیله ای مانند بیلچه نرم نمایید(شخم بزنید).مخصوصا اگه اب سریع از گلدان خارج بشهکه این علامت سله بستن خاکه .
محسن شهاب الدین
سلام

اين حالتي که گفتيد (برگ‌هاي جديد ريز، بدفرم، پيچ‌خورده و بعد هم چاک‌دار) توي پيروميا معمولاً يعني يه چيزي جلوي «رشد سالمِ برگِ تازه» رو گرفته. برگ‌هاي قديمي چون قبلاً در شرايط بهتر ساخته شدن، هنوز براق و خوشگل مي‌مونن؛ اما برگ‌هاي جديد مثل بچه‌اي که وسط امتحان نهايي گير کرده، کج‌ومعوج از آب درمياد 😅

اولين مظنونِ خيلي رايج: آفات ريز مثل تريپس يا کنه. اين‌ها عاشق برگ‌هاي ناز و تازه‌ن و با مکيدن شيره گياه باعث مي‌شن برگ موقع باز شدن چروک، پيچ‌خورده، بدشکل و حتي ترک‌خورده بشه. چون گفتيد برگ‌هاي جديد «صاف نمي‌شن و پيچ مي‌خورن» دقيقاً به الگوي آسيب آفت‌ها مي‌خوره. لطفاً پشت برگ‌ها و مخصوصاً سرشاخه‌ها رو با ذره‌بين/چراغ موبايل نگاه کنيد؛ دنبال نقطه‌هاي ريز متحرک، رد نقره‌اي/خط‌خطي يا دانه‌هاي سياه خيلي ريز (فضولات تريپس) باشيد.

مورد دوم: نور پشت پنجره آشپزخونه. پيروميا نور زيادِ غيرمستقيم دوست داره؛ اما اگر آفتاب مستقيم بخوره يا نور يک‌طرفه و شديد باشه، برگ‌هاي تازه مي‌تونن بدفرم بشن. کنار پنجره عاليه، ولي بهتره پشت پرده نازک باشه و گلدون هر هفته يک‌کم چرخونده بشه تا رشد يکنواخت بشه.

مورد سوم: آبياري و رطوبت محيط. اينکه مي‌گيد وقتي سطح خاک خشک شد آب مي‌ديد خوبه، ولي براي پيروميا بهتره معيار اين باشه که حداقل ۳–۴ سانت بالاي خاک خشک شده باشه (نه فقط روي خاک). در آشپزخونه گاهي گرما/باد کولر/جريان هوا باعث مي‌شه سطح خاک زود خشک شه ولي عمق هنوز خيس باشه؛ نتيجه‌اش مي‌تونه استرس ريشه و برگ‌هاي بدفرم باشه. از اون طرف، خشکي طولاني هم مي‌تونه باعث ترک و بدشکلي برگ تازه بشه. تعادلش مهمه 🙂

مورد چهارم: کود صورتي (که معمولاً کودهاي کامل يا گاهي مخصوص گلدهي هستند) اگر غلظت بالا داده بشه يا در زماني که گياه تحت استرسه، مي‌تونه برگ‌هاي جديد رو بدفرم کنه و حتي «سوختگي نمکي» بده. پيشنهاد من: فعلاً کوددهي رو ۴ تا ۶ هفته قطع کنيد و بعد اگر لازم شد، فقط با نصف دوز پيشنهادي و ماهي يک‌بار در فصل رشد ادامه بديد.

چه کار کنيد؟ (قدم‌هاي عملي)
1) حتماً عکس بفرستيد (از برگ‌هاي بدفرم، نماي نزديکِ پشت برگ، و کل گياه). عکس خيلي کمک مي‌کنه تشخيص بين آفت/نور/آبياري دقيق‌تر بشه.
2) تا وقتي مطمئن نشديم آفت نيست: برگ‌ها را با آب ولرم تميز کنيد و هفته‌اي ۱ بار با صابون حشره‌کش يا صابون ملايم (۱ قاشق چاي‌خوري در ۱ ليتر آب) روي و پشت برگ‌ها اسپري کنيد و بعد از ۱۰ دقيقه خيلي ملايم آبکشي کنيد. (اگر آفت ديديد، برنامه درمان دقيق‌تر مي‌دم.)
3) نور غيرمستقيمِ زياد + پرده نازک، و گلدون رو هفتگي کمي بچرخونيد.
4) آبياري: وقتي چند سانت بالاي خاک خشک شد، يک‌بار سيراب کنيد تا آب از زير خارج شه و آب زيرگلداني رو خالي کنيد.
5) اگر خاک خيلي سنگين/ماندابي هست يا مدت‌هاست تعويض نشده: احتمالاً به خاک سبک‌تر (پيت/کوکوپيت + پرليت) و گلدان با زهکش خوب نياز داريد.

چه عکس‌هايي بفرستيد؟
- نماي نزديک از برگ‌هاي جديد پيچ‌خورده
- نماي نزديک از پشت برگ و سرشاخه‌ها
- عکس کل گلدون و جاي قرارگيري کنار پنجره
- اگر مي‌تونيد: عکس سطح خاک و گلدان از کنار (براي حدس رطوبت/زهکش)

براي اينکه دقيق‌تر و مرحله‌به‌مرحله مثل يک “دکتر گياهان” نسخه بديم، حتماً عکس‌ها رو بفرستيد. در ضمن براي اطلاعات بيشتر و نکته‌هاي کاربردي نگهداري پيروميا، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد. 🌿

مژگان زمانی
سلام من تازه حسن یوسف خریدم و کوچک است ساقه حدود 20 سانت دارد خونه ما نور شمالی داره و من پشت پنجره گذاشتم رشدش خوب بود حتی گل می داد که من برای رشد بیشتر گلش و با قیچی جدا کردم بعد از اون حدود 2 تا شاخه جدید با چند تا برگ جدید دراورد رشدش خوب بود تا وقتی یک مقدار کود شیمیایی گلهای آپارتمانی پای گلدان ریختم همه برگها از انتها زرد و رنگ قهوه ای برگها به سبز و نازک مثل لکه کم رنگ قهوه ای شده داخل گلدانهای دیگم که همین کود ریختم کرم سفید دیدم چجوری از خراب شدن جلوگیری کنم روزی یه نصف استکان آب میدم تا وقتی که خاک خشک نشده آب نمی دم   پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام احتمالا در مصرف کود زیاده روی کرده اید ،جهت رفع اثرات مسموميت گلدان را به حمام برده وگلدان را در ظرف بزرگتري حاوي اب (مانند وان)قرار دهيد تا کل سطح خاک را در بر بگبرد وبه طور کامل از اب اشباع شود وديگر حباب اکسيژني از ان خارج نشود(حدودا 20 دقيقه)سپس گلدان را خارج کنيد تا اب اضافي از سوراخ هاي انتهايي خارج گردد.اگر روي برگها هم سمپاشي کرده ايد بايد بشستشوي برگها اثرات سم را کم کنيد. بااين عمل فقط جلوي گسترش عارضه را ميگيريد/برای گلدان های دیگر که آلوده به کرم هستند ،3 سی سی سم دیازینون را در یک لیتر آب حل کنید به صورت آبیاری به خاک دهید ردصورت لزوم 7 روزبعد مجددا سم پاشی را تکرار کنید .(قبل از اینکه محلول سم را به خاک دهید یک آبیاری سطحی انجام دهید )
مژگان زمانی
ممنون از جواب شما
1-  گیاه گینورا داخل آب بزارم ؟
2- بعد از اینکه 20 دقیقه داخل آب گذاشتم مجدد سم پاشی کنم یا نیازی نیست ؟
3- چند روز بعد از اینکه داخل آب گذاشتم سم پاشی کنم برای از بین بردن کرم ؟

افسانه سادات فرود
احتمالا پس از قرار دادن گلدان در ظرف آب کرم ها از بین روند ،در صورت لزوم می توانید یک هفته بعد مجددا خاک را چک کنید و در صورت لزوم محلول سم را به خاک دهید .
مژگان زمانی
ممنون از شما 
گیاه گینورا داخل آب بزارم؟
افسانه سادات فرود
بله.
محسن شهاب الدین
سلام

علائمي که گفتيد (زرد شدن از پايين، قهوه‌اي/کم‌رنگ شدن و نازک شدن برگ‌ها بعد از کود شيميايي) خيلي بيشتر از اينکه «بيماري عجيب‌غريب» باشد، بوي کودسوزي (سوختگي ريشه و بهم‌ريختن شوري خاک) مي‌دهد. حسن‌يوسف گياه خوش‌خوراکي هست، اما وقتي کود يک‌دفعه زياد يا روي خاک خشک داده شود، ريشه‌ها مثل آدمي که يکهو فلفل تند خورده باشد، قاطي مي‌کنند 😅 و نتيجه‌اش همين برگ‌هاي بدحال است.

آن کرم‌هاي سفيد داخل خاک هم در خيلي از گلدان‌هاي آپارتماني معمولاً يکي از اين‌هاست: لارو مگس قارچ (ريز و سفيد، خاک خيلي مرطوب را دوست دارد) يا گاهي کرم‌هاي ريز خاکي/نماتدهاي بي‌خطر. اما اگر هم‌زمان گياه افت کرده، بهتر است فرض را روي «لارو آفت + خاکِ هميشه نمناک» بگذاريم و مديريتش کنيم.

اقدام فوري براي نجات حسن‌يوسف (امروز/فردا): اول کوددهي را کاملاً قطع کنيد. بعد يا خاک را آبشويي کنيد (۳–۴ برابر حجم گلدان آب از بالا بدهيد تا از زير خارج شود و املاح اضافي را بشويد) يا اگر خاک سنگين است/بو مي‌دهد/خيلي خيس مي‌ماند، بهترش اين است که تعويض خاک انجام دهيد: گياه را دربياوريد، خاک دور ريشه را آرام بتکانيد، ريشه‌هاي قهوه‌اي و لِه‌شده را حذف کنيد و در خاک سبک (پيت/کوکوپيت + پرليت) با زهکشي خوب بکاريد. اين کار مثل «ريست کردن سيستم» است 🌱.

آبياري شما (نصف استکان روزانه) احتمالاً به مشکل کمک کرده؛ چون آبياري کم‌کم ولي هرروز، معمولاً باعث مي‌شود سطح خاک هميشه نمناک بماند و ريشه‌ها اکسيژن کم بياورند و لاروها هم جشن بگيرند. بهترين روش اين است: هر بار آبياري کامل (تا کمي آب از زير خارج شود)، سپس صبر کنيد ۲–۳ سانت سطح خاک خشک شود و دوباره آب بدهيد. براي نور شمالي هم حسن‌يوسف معمولاً زنده مي‌ماند ولي رنگش ممکن است کم شود؛ اگر امکان داريد نور زيادِ غيرمستقيم (کنار پنجره روشن) عالي است.

براي کرم‌هاي سفيد خاک: اگر لارو مگس قارچ باشد، کليد کار خشک‌تر نگه داشتن سطح خاک و قطع آبياري‌هاي ريزِ روزانه است. مي‌توانيد ۱–۲ سانت از خاک سطحي را برداريد و با خاک خشک/پرليت خشک جايگزين کنيد. تله زرد چسبنده کنار گلدان هم به کاهش حشرات بالغ کمک مي‌کند. اگر شدت زياد است، از يک سم مناسب خاکي طبق برچسب استفاده مي‌شود، اما اول همين اصلاح آبياري و خاک اغلب معجزه مي‌کند.

حالا جواب سوال‌هاي «گينورا» (چون چندبار پرسيديد): ۱) گينورا را داخل آب نگذاريد اگر منظورتان «غوطه‌ور کردن گلدان/ريشه» براي درمان است؛ اين کار معمولاً اکسيژن ريشه را کم مي‌کند و اوضاع را بدتر مي‌کند. فقط اگر منظورتان قلمه‌گيري و ريشه‌دار کردن در آب است، بله گينورا خيلي راحت در آب ريشه مي‌دهد (يک قلمه ۸–۱۲ سانتي با ۲–۳ برگ، برگ‌هاي پاييني حذف، آب تميز و تعويض هر چند روز). ۲) اينکه گفتيد «۲۰ دقيقه داخل آب گذاشتم»؛ اگر هدف شست‌وشوي خاک از املاح/کود است، بهتر از اين روش، آبشويي از بالا است؛ و بعدش سم‌پاشي لازم نيست مگر مطمئن باشيد آفت داريد و سم درست را انتخاب کرده باشيد. ۳) براي سم‌پاشي عليه لاروهاي خاک، «چند روز بعد» نسخه ثابت ندارد؛ طبق برچسب سم عمل کنيد (معمولاً تکرار ۷–۱۰ روزه). اما تأکيد مي‌کنم: اگر مشکل اصلي کودسوزي و آبياریِ ريزِ روزانه باشد، سم‌پاشي بدون اصلاح اين‌ها مثل اين است که روي دست شکسته چسب‌زخم بزنيم!

اگر دوست داريد، يک عکس واضح از برگ‌ها و سطح خاک و همين کرم‌هاي سفيد بفرستيد تا دقيق‌تر بگويم لارو مگس قارچ است يا چيز ديگر و بهترين راه کنترلش چيست. براي مطالعه نکات بيشتر درباره نگهداري گياهان آپارتماني و آفات خاک، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

مريم جمشيدي
 سلام و خسته نباشيد
از اينكه به سوالات ما دقيق و با حوصله جواب مي دهيد از شما متشكرم
چند تا سوال دارم
- ميزان و نحوه ي استفاده از روغن ولك را لطفا توضيح دهيد
- ايا در اين فصل مشكلي براي گلها ايجاد نمي شود ؟
- واينكه براي چه گلهايي مناسب است وبراي چه گلهايي نمي توان استفاده كرد .
- و فاصله زماني مناسب
- و فوايد استفاده از اين روغن چيست ؟


ممنون و سپاسگزارم
  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام در تابستان جهت جلوگيري از گياهسوزي ميزان مصرف روغن ولك به نسب 2 ليتر در هزار ليتر آب و بیشتر برای درختان توصيه ميگردد.روغنها با درجه سولفوناسیون 85 تا 95 برای سمپاشی تابستانه مناسب هستند (تا زمانی که که درجه حرارت به بیش از 35 درجه سانتی گراد افزایش پیدا نکند )در صورت افزایش دما از مصرف روغن ولک خود داری گردد.روغن پاشی برای گیاهان زینتی به صورت پیش بهاره است ولی در صورتیکه بخواهید برای گیاهان آپارتمانی از این روغن استفاده کنید مانعی ندارد،در یک ماه شما مجازهستید یک بار از این روغن استفاده کنید ،استفاده از روغن باعث دفع آفات ، ضد عفونی و براق شدن برگ ها می شود .روغنها را در دفع آفات در موارد زير بكار مي برند : 1- براي سمپاشي تابستاني بر ضد شپشك آردآلود ؛ سپردارها و شته ها . 2- براي سمپاشي زمستاني بر ضد شپشكهاي گياهي ؛ كنه هاي گياهان ؛ تخم عده اي از حشرات و بعضي از لاروهاي زمستاني . 3- بر ضد انگلهاي خارجي مانند كك ؛ شپش و كنه . 4- به عنوان حامل و حلال حشره كشها . 5- جهت مخلوط كردن با امولسيون بعضي از حشره كشها مانند تركيبات فسفره به منظور بالا بردن اثر حشره كشي آنها.
محسن شهاب الدین
سلام

روغن ولک (Winter oil / Horticultural oil) يک روغن امولسيون‌شونده است که بيشتر براي کنترل آفاتِ «پوشش‌دار و کم‌تحرک» مثل شپشک‌ها (آردآلود، سپردار)، کنه‌ها، شته‌ها و تخم بعضي آفات استفاده مي‌شود. کارش بيشتر «خفه کردن» آفت و بهم زدن تنفس/پوشش بدني آن است، نه اينکه مثل سم‌هاي تند و تيز از کيلومترها دورتر هم آفت را بپراند 😄

ميزان و نحوه استفاده به فصل و هدف بستگي دارد، ولي يک قاعده کلي اين است: هميشه برچسب محصول خودتان را معيار نهايي بگيريد (چون درصد خلوص و فرمول هر برند فرق مي‌کند). با اين حال، به‌صورت رايج: براي محلول‌پاشي زمستانه (دوره خواب) غلظت بالاتر است (حدود ۱.۵ تا ۲ درصد يعني حدود ۱۵ تا ۲۰ سي‌سي در يک ليتر آب) و براي محلول‌پاشي در فصل رشد غلظت پايين‌تر (حدود ۰.۵ تا ۱ درصد يعني ۵ تا ۱۰ سي‌سي در يک ليتر آب). روغن را اول در مقدار کمي آب خوب هم بزنيد، بعد به حجم نهايي برسانيد، و کل سطح برگ (پشت و رو) و شاخه‌ها را تا حد «خيس شدن يکنواخت» پوشش دهيد؛ نه آنقدر که از برگ‌ها چکه کند و راه بيفتد!

آيا در اين فصل براي گل‌ها مشکل ايجاد نمي‌کند؟ اگر منظورتان فصل سرد/اواخر زمستان است: براي بسياري از درختان خزان‌دار در دوره خواب معمولاً مشکلي ندارد و حتي بهترين زمانِ کار است. اما براي گياهان هميشه‌سبز، گياهان آپارتماني، و گل‌هاي لطيف بايد خيلي محتاط بود؛ چون روغن مي‌تواند در شرايط نامناسب باعث لکه‌سوزي، سوختگي حاشيه برگ، ريزش برگ يا بدشکلي گل شود. در کل، روي گل‌هاي باز و غنچه‌هاي نزديک به باز شدن محلول‌پاشي نکنيد؛ گل‌ها مثل مهمان‌هاي نازنين‌اند، با روغن ولک زود قهر مي‌کنند 🌸

براي چه گياهاني مناسب است و براي چه گياهاني نه؟ معمولاً براي درختان ميوه (سيب، گلابي، هلو، زردآلو، آلو، مرکبات با احتياط)، رز، شمشاد، و بسياري از گياهان زينتي مقاوم قابل استفاده است، به‌خصوص وقتي مشکل اصلي شپشک و کنه باشد. اما براي بعضي گياهان حساس بايد يا اصلاً استفاده نشود يا با تست و دوز پايين انجام شود: سرخس‌ها، بعضي ساکولنت‌ها، بنفشه آفريقايي و گياهان پرزدار، ارکيده‌ها، گياهان با برگ خيلي نازک، و برخي ارقام حساسِ هميشه‌سبز. نکته مهم‌تر: اگر گياه تشنه، تحت تنش (گرما/سرما)، تازه‌جابجا شده، يا بيمار است، روغن را فعلاً کنار بگذاريد.

فاصله زماني مناسب معمولاً اگر آلودگي فعال باشد، مي‌شود ۷ تا ۱۴ روز بعد تکرار کرد (بسته به شدت آفت و شرايط). براي برنامه پيشگيرانه روي درختان در خواب زمستانه، اغلب يک نوبت کامل و دقيق (يا در برخي برنامه‌ها دو نوبت با فاصله) انجام مي‌شود. يادتان باشد روغن ولک «باقي‌مانده طولاني» مثل بعضي سم‌ها ندارد؛ پس پوشش‌دهي دقيق از تعداد دفعات مهم‌تر است.

فوايد استفاده از روغن ولک اين‌هاست: ۱) اثر خوب روي شپشک‌ها و کنه‌ها به‌خصوص وقتي روي گياه جا خوش کرده‌اند، ۲) کمک به کاهش جمعيت آفت بدون تکيه شديد به سموم عصبي، ۳) معمولاً ريسک مقاومت کمتر از خيلي سم‌هاست، ۴) براي کنترل تخم‌ها و مراحل نابالغ هم کمک‌کننده است. البته يک «اما» بزرگ دارد: اگر درست و با دماي مناسب استفاده نشود، مي‌تواند گياه‌سوزي بدهد؛ پس باهاش شوخي داريم، ولي بي‌احتياطي نه 😅

چند نکته طلايي براي جلوگيري از گياه‌سوزي: محلول‌پاشي را در هواي خيلي گرم يا آفتاب تند انجام ندهيد؛ بهترين زمان صبح خنک يا عصر است. وقتي يخبندان در پيش است يا دما خيلي پايين است هم نزنيد. با گوگرد و سموم گوگردي قاطي نکنيد و بين مصرف گوگرد و روغن ولک حداقل ۲ تا ۳ هفته فاصله بدهيد (اين يکي از شايع‌ترين علت‌هاي سوختگي است). اگر اولين بار است، روي چند برگ/چند شاخه تست نقطه‌اي کنيد و ۴۸ ساعت صبر کنيد.

اگر دوست داريد دقيق‌تر و نسخه‌پيچي‌شده‌تر راهنمايي‌تان کنم، بفرماييد نام گياه/گل‌ها، محل نگهداري (آپارتمان/باغ)، نوع آفت (اگر عکس داريد عالي است)، و دماي حدودي اين روزها را بنويسيد تا دوز و زمان‌بندي مطمئن‌تر پيشنهاد بدهم.

براي مطالعه نکات بيشتر درباره آفات، روغن‌هاي باغباني و برنامه‌هاي محلول‌پاشي، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

فاطمه سادات
سلام من یک هفته است که یک گلدان فلفل تزئینی خریدم.پشت پنجره جنوبی مشجر هست و خاکش رو هرروز مرطوب میکنم اما امروز برگهاش شروع به پلاسیدن کرده و میوش چروک شده چه باید کرد؟  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
افتاب تند وشدید وابیاری زیاد از علل احتمالیه/ برای تععین زمان ابیاری سطح خاک رو 2-3 سانت کنار بزنید وخشکی خاک رو بررسی کنید.اگه خاک خیسنبود وبه دست نچسبید باید ابیاری کنید.دقت کنید خاک نباید کاملا خشک بشه وخیس هم نباشه. هر ازچندگاهی با کنترل زهکش از باز بودن سوراخ انتهایی وخروج اب اضافی از گلدان مطمین شوید.از جمع شدن اب در زیر گلدانی جلوگیری کنیدویا داخل زیر گلدانی(بین گلدان و زیر گلدانی)یک لایه سنگریزه قرار دهید به نحوی که خاک گلدان در تماس مستقیم با آب قرار نگیرد.این کار در جلوگیری از باتلاقی شدن خاک موثر است . بايد گياهتان را درمکاني با افتاب ملايم و فيلتر شده مانند افتاب پشت پرده توري قرار دهيد
محسن شهاب الدین
سلام

علائمي که گفتيد (پلاسيدن برگ‌ها و چروک شدن ميوه فقط بعد از يک هفته) بيشتر از همه به استرس آبياري و ريشه مربوط مي‌شود؛ يعني يا گياه تشنه مانده، يا برعکس از آبياري روزانه و خاک هميشه خيس ريشه‌اش کم‌اکسيژن شده و نمي‌تواند آب را بالا بکشد. نتيجه‌اش هم هماني است که مي‌بينيد: برگ‌ها ولو، ميوه‌ها هم انگار رژيم گرفته‌اند 😄

اول يک چک فوري انجام دهيد: انگشت‌تان را ۳–۴ سانتي‌متر داخل خاک ببريد. اگر آنجا خيس و سرد و سنگين است يا بوي ماندگي مي‌دهد، احتمالاً ريشه دارد خفه مي‌شود. اگر خاک در آن عمق خشک است، گياه تشنه بوده و با وجود «هرروز مرطوب کردن»، آب درست به ريشه نرسيده (گاهي آب سطحي مي‌ماند و پايين خشک است، يا گلدان زهکشي بدي دارد).

اقدام فوري (امروز): گلدان را از روکش/زيرگلداني خالي کنيد و مطمئن شويد آب اضافه زير گلدان نمي‌ايستد. اگر خاک خيلي خيس است، فعلاً آبياري را قطع کنيد و بگذاريد سطح خاک ۲–۳ سانتي‌متر خشک شود. اگر خاک خشک است، يک آبياري عميق انجام دهيد: آن‌قدر آب بدهيد که از زير گلدان خارج شود، سپس آب زيرگلداني را کامل خالي کنيد. اين کار مثل “ريست” براي آبرساني است 🌶️

از فردا به بعد برنامه آبياري را اصلاح کنيد: فلفل تزئيني دوست دارد بين دو آبياري کمي نفس بکشد. معيار بهتر اين است: وقتي ۲–۳ سانتي‌متر سطح خاک خشک شد آبياري کنيد، نه هر روز. داخل خانه معمولاً مي‌شود هر ۳ تا ۷ روز (بسته به گرما، نور، اندازه گلدان و جنس خاک)؛ پس «هرروز مرطوب» معمولاً زياده‌روي است.

نور و دما: پنجره جنوبي عالي است، اما اگر شيشه خيلي داغ مي‌شود يا گياه باد سرد شبانه مي‌خورد، گياه شوکه مي‌شود و ميوه‌ها چروک مي‌شوند. گلدان را کمي از شيشه فاصله بدهيد (۲۰–۴۰ سانتي‌متر) و از جريان هواي سرد/گرم مستقيم دور نگه داريد. اگر پشت پنجره “مشجر” است و نور خيلي فيلتر مي‌شود، تلاش کنيد روزي چند ساعت نور روشن‌تر بگيرد (نور زياد = برگ سفت‌تر و ميوه سالم‌تر).

احتمال آفت هم سريع بررسي شود: پشت برگ‌ها و سرشاخه‌ها را نگاه کنيد. اگر تار خيلي نازک و لکه‌ريزي ريز ديديد (کنه)، يا حشره‌هاي سبز/سياه چسبنده (شته)، يا نقاط سفيد پنبه‌اي (شپشک)، اين‌ها هم مي‌توانند باعث ضعف و پلاسيدگي شوند. در اين حالت، شست‌وشوي گياه با آب ولرم و سپس استفاده از صابون حشره‌کش يا محلول رقيق مايع ظرفشويي خيلي ملايم (با احتياط و تست روي يک برگ) مي‌تواند کمک کند؛ ولي اگر مشکل اصلي ريشه باشد، اولويت با اصلاح آبياري است.

اگر تا ۴۸ ساعت بهتر نشد: گلدان را از نظر زهکش بررسي کنيد (سوراخ کف گلدان بايد باز باشد). اگر خاک خيلي فشرده و سنگين است، احتمالاً نياز به تعويض خاک داريد: يک خاک سبک‌تر (پيت/کوکوپيت + پرليت) و گلدان با زهکشي خوب. هنگام تعويض، ريشه‌هاي قهوه‌اي و لِه‌شده را (اگر ديديد) آرام جدا کنيد. فعلاً هم کود ندهيد؛ گياهِ در استرس کود را مثل نمک روي زخم حس مي‌کند.

براي اينکه دقيق‌تر نسخه بدهيم، اگر ممکن است بگوييد: گلدان سوراخ زهکش دارد؟ وقتي آب مي‌دهيد از زير خارج مي‌شود؟ و خاک الان خيس است يا خشک؟ همچنين يک عکس از برگ‌ها و سطح خاک خيلي کمک مي‌کند.

براي اطلاعات بيشتر و نکته‌هاي کاربردي نگهداري و بيماري‌هاي گياهان، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

پانیذ عظیمی
با سلام و خسته نباشید سایت مفیدی دارین خوشحالم که به جمعتون پیوستم..سوالی داشتم من این گیاه رو دارم مدتی هست که سر برگ هاش زرد شده علتش چیه میشه راهنمایی کنید؟! ضمنا کودی که برای کاکتوس مصرف میشه باید با تعویض خاک داده بشه؟ از کود شیمیایی یا گیاهی استفاده بشه؟ کدوم بهتره؟  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
به مقدار کم طبیعیه ولی اگر حاشیه برگها سبز و فقط نوک آنها آسیب دیده‌اند، خشکی وگرمای هوا ورطوبت کم محیطی و یا صدمه‌های مکانیکی می‌تواند عامل آن باشد و اما اگر حاشیه‌ها نیز زرد و قهوه‌ای رنگ شده‌اند عولامل زیادی مانند افراط و تفریط (بیش بود و کمبود) در آبیاری و یا کم بودن نورویا افتاب تند وشدید و درجه حرارت کم ویازیاد عامل آن هستند.شما هم باید از کود در ترکیب خاک استفاده نمایید وهم در فصول رشد بهش کود شیمیایی بدهید.
محسن شهاب الدین

سلام! زرد شدن سرِ برگ‌هاي Haworthia attenuata (هاورتيا گورخري) معمولاً از چند علت رايج مي‌آيد که خوشبختانه اغلبشان با چند تنظيم کوچک حل مي‌شوند. اين گياه از آن مدل‌هاست که «کمتر دستکاري‌اش کني، بيشتر دوستت دارد» 😄

اولين مظنون: نور زياد و آفتاب مستقيم. هاورتيا نور زياد دوست دارد، اما آفتاب تندِ پشت پنجره (خصوصاً ظهر) مي‌تواند نوک برگ‌ها را زرد/قهوه‌اي و خشک کند. اگر گياه نزديک پنجره جنوبي است يا آفتاب مستقيم مي‌خورد، جايش را به نور زيادِ غيرمستقيم (پشت پرده نازک يا پنجره شرقي) تغيير بده.

دومين مظنون: آبياري زياد يا خاک سنگين. هاورتيا اگر مدام مرطوب بماند، اول از همه نوک برگ‌ها بدحال مي‌شود و بعد ممکن است ريشه‌ها هم آسيب ببينند. قاعده طلايي: فقط وقتي آبياري کن که خاک تا عمق چند سانتي‌متر کاملاً خشک شده باشد. اگر خاکت دير خشک مي‌شود يا گلدان زهکش خوب ندارد، احتمالاً مشکل از همينجاست.

سومين مظنون: املاح آب و کوددهي نامنظم/زياد. بعضي وقت‌ها نوک‌سوزي به خاطر شوري آب (آب شهري سنگين) يا کوددهي غليظ رخ مي‌دهد و نوک برگ‌ها زرد/سوخته مي‌شود. اگر ممکن است از آب مانده ۲۴ ساعت يا آب سبک‌تر استفاده کن و هر چند وقت يکبار (مثلاً هر ۱–۲ ماه) يک آبياریِ کامل انجام بده تا نمک‌هاي جمع‌شده از خاک شسته شود (البته با زهکش عالي).

در مورد سؤال کود: کود کاکتوس الزاماً فقط موقع تعويض خاک داده نمي‌شود. تعويض خاک يک بحث است، کوددهي يک بحث ديگر. بهترين کار اين است که در فصل رشد (معمولاً بهار و اوايل پاييز بسته به دماي محيط)، ماهي يکبار يا هر ۳–۴ هفته با غلظت کم کود بدهي؛ ولي در زمستان يا وقتي رشد کند است، کوددهي را قطع کن. نکته مهم: هرگز به خاک کاملاً خشک کود نده؛ اول کمي آبياري سبک، بعد محلول کود.

اينکه کود شيميايي بهتر است يا گياهي، بستگي به هدف و دقت شما دارد. براي ساکولنت‌ها مثل هاورتيا، معمولاً کودهاي شيميايیِ مخصوص کاکتوس/ساکولنت (NPK متعادل يا نيتروژن کمتر) نتيجه قابل پيش‌بيني‌تري دارند، به شرط اينکه رقيق‌تر از دستور استفاده شوند (مثلاً نصف يا حتي يک‌سوم). کودهاي ارگانيک/گياهي هم خوب‌اند، اما اگر زياد يا نامناسب باشند مي‌توانند خاک را سنگين کنند يا باعث بو و مگس خاک گلدان شوند. خلاصه اگر تازه‌کاريد: شيميايیِ مخصوص کاکتوس + دوز کم + فقط فصل رشد گزينه امن‌تري است.

اگر بخواهم يک چک‌ليست سريع بدهم: نور غيرمستقيم زياد، آبياري بعد از خشک شدن کامل، خاک خيلي سبک (ترجيحاً ترکيب کاکتوس + پرليت/پوميس)، و کوددهي کم‌غلظت در فصل رشد. با همين‌ها معمولاً نوک برگ‌ها ديگر زرد نمي‌شود و گياه دوباره سرحال مي‌آيد 🌿

براي راهنمايي دقيق‌تر (مثلاً تشخيص قطعي بين نور زياد، شوري آب، يا آبياري) اگر عکس از گياه و محل نگهداري بفرستي خيلي بهتر مي‌شود. همچنين براي اطلاعات بيشتر حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

ehsan moradi
سلام یکی از اقوام به فیکوس تک شاخه ای سم سوسک کش زده که باعث شده خیلی بی حال بشه و بعد از مدتی که زیر دم برگ هاش سیاه شده و حتی محل اتصالش به تنه هم سیاه میشه داده به من هر روز به گیاه آب میدم تا سمش بره و آب ژاشی هم میکنم دو سه بار هم اکسین دادم بهش ولی اصلا فرقی نکرده تمام برگاش ریخته فقط سه برگ مونده که همونطور دارن سیاه میشن اول از زیر دم برگ محل نگهداریش خنک هستش تقریبا نیمه سایه (پشت پرده ) ممنون میشم کمکم کنید  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
در مصرف مواد شیمیایی نباید زیاده روی کنید و بهترین روش مصرف طبق دستور شرکت تولید کننده است.مقدار مصرف به ازائ هر لیتر اب حدود یه قاشق چای خوری است.در صورت زیاده روی باعث مسمومیت در گیاه میشوید وعلایم ان پژمردگی سریع وریزش برگهااست.در صورت زیاده روی باید با شستشوی شاخ وبرگ وقوطه ور کردن گلدان در اب به مدت 15 دقیقه وخروج اب اضافی از گلدان اثرات مسمومیت رو کاهش بدهید. با اینکار فقط جلوی گسترش عارضه رو میگیرید.
محسن شهاب الدین
سلام

مشکل اصلي اين فيکوس به احتمال زياد “سمّيت/سوختگي شيميايي + آبياریِ بيش از حد” است، نه اينکه “سم با آب دادن زياد از گياه خارج شود”. برعکس، وقتي شما هر روز آب مي‌دهيد، ريشه‌ها خفه مي‌شوند، قارچ و پوسيدگي ريشه راه مي‌افتد و نتيجه‌اش همين سياه شدن دمبرگ‌ها، محل اتصال برگ به ساقه و ريزش برگ است. فيکوس هم که کلاً استاد قهر کردن و برگ‌ريزي است 😅

سياه شدن از زير دمبرگ و نزديک تنه معمولاً يعني بافت‌ها دارند مي‌ميرند (نکروز) و خيلي وقت‌ها اين مرگ بافتي با پوسيدگي قارچي/باکتريايي هم همراه مي‌شود، مخصوصاً اگر هوا خنک باشد و خاک دائم خيس. پس ترکيب “خنک + نيم‌سايه + آبياري روزانه” براي فيکوس يعني دعوت رسمي از مشکل.

اولين اقدام: آبياري روزانه را همين امروز قطع کنيد. فيکوس بايد بين دو آبياري کمي خشک شود. معيار ساده: حداقل ۳–۵ سانتِ سطح خاک کاملاً خشک شود (با انگشت چک کنيد)، بعد آبياریِ کامل انجام دهيد تا آب از زهکش خارج شود و آب زيرگلداني را هم خالي کنيد. آب‌پاشي هم در شرايط ضعف و سياهي دمبرگ‌ها معمولاً کمک خاصي نمي‌کند و اگر رطوبت روي بافت بيمار بماند، مي‌تواند اوضاع را بدتر کند.

گام نجات‌بخش: بررسي ريشه و تعويض خاک. گياه را خيلي آرام از گلدان درآوريد. اگر ريشه‌ها قهوه‌اي/سياه، له‌شونده و بدبو هستند يعني پوسيدگي داريم. قسمت‌هاي خراب را با قيچي تميز و ضدعفوني‌شده ببُريد تا به بافت سالم برسيد. بعد در گلداني با زهکش عالي و خاک سبک بکاريد (مثلاً ترکيب خاک آماده آپارتماني + پرليت/پوکه براي سبک شدن). اگر خاک قبلي سنگين يا هميشه خيس مي‌ماند، همان خاک مقصر دوم است.

قسمت‌هاي سياه روي ساقه/محل اتصال برگ‌ها را هم بررسي کنيد: اگر سياهي نرم و خيس است يا گسترش دارد، با تيغ استريل تا رسيدن به بافت سالم پاک‌سازي کنيد. مي‌توانيد روي زخم‌ها مقدار خيلي کم پودر دارچين (به‌عنوان کمک ضدعفوني ملايم) بزنيد. اگر سياهي‌ها سريع پيشروي مي‌کنند، معمولاً پاي يک پوسيدگي جدي در ميان است و بايد تمرکز روي خشک‌تر نگه داشتن بستر و نجات ريشه باشد.

اکسين را فعلاً کنار بگذاريد. در گياهي که تحت استرس شديد و احتمال پوسيدگي است، هورمون‌دادن مثل اين است که به آدم سرماخورده بگوييم بدو ماراتن! 😄 اول بايد شرايط پايدار شود: ريشه سالم، خاک سبک، آبياري درست، نور مناسب.

نور و دما: پشت پرده روشن خوب است، اما خيلي خنک بودن (به‌خصوص همراه با خاک خيس) ريسک پوسيدگي را بالا مي‌برد. دماي ايده‌آل فيکوس معمولاً حدود ۲۰ تا ۲۶ درجه است. از باد سرد، کنار پنجره سرد و شوک دمايي دور باشد.

اگر فقط ۳ برگ مانده: طبيعي است که مدتي رشد نکند. هدف شما اين است که سياهي متوقف شود و يک جوانه جديد از بالاي ساقه يا گره‌ها شروع کند. ممکن است چند هفته تا يکي دو ماه زمان ببرد. در اين مدت کود ندهيد تا زماني که نشانه رشد جديد (برگ يا جوانه تازه) را ببينيد.

يک نکته مهم درباره “شستن سم”: اگر تازه سم‌پاشي شده بود، شست‌وشوي برگ‌ها با آب ولرم کار بدي نبود؛ اما الان که آسيب رخ داده، راه خروج سم از گياه با آب دادن زياد نيست. درمان اصلي، مديريت استرس و جلوگيري از پوسيدگي ثانويه است.

براي اينکه دقيق‌تر نسخه بدهم اگر مي‌توانيد بگوييد: سم دقيقاً چه بوده (نام تجاري/ماده مؤثره)، چند وقت پيش زده شده، گلدان زهکش دارد يا نه، و سياهي خشک است يا نرم و خيس. يک عکس از ساقه و سطح خاک هم خيلي کمک مي‌کند.

براي مطالعه نکات تکميلي نگهداري فيکوس، آبياري درست، و علائم پوسيدگي ريشه، پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را هم مطالعه نماييد.

رویا .
سلام.خسته نباشید
بنجامین بلک من یک طرفش که رو به نور بود خیلی رشد کرده بود گل نافرم شده بود.منم گلدانو ۱۸۰ درجه تاباندم.حالا برگها شروع به ریزش کرده.علتش چیه؟ ممکنه تاباندن گل باشه؟
  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
بله.ممکنه.هر گونه تغعیر ونوسان میتونه باعث ریزش برگها شود. برگ‌ها و ساقه‌های گیاهان مستقر در پشت پنجره اغلب به طرف نور کشیده شده و خم می‌شوند. جهت جلوگیری از این نقیصه و حفظ توازن رویش بایستی گهگاهی آن را به یک طرف بچرخانید. گلدان رابایستی در زوایای متعدد بین ۰ تا ۳۶۰ درجه چرخانیده شود این امر باعث تقارن گلدان و جلو گیری از رشد یکطرفه بطرف نور خواهد شدوگیاه شرایط نوری یکسانی را بدست خواهدآورد
محسن شهاب الدین
سلام

بله، کاملاً ممکنه علت اصلي ريزش برگ‌ها همين تابوندن (چرخاندن) گلدان باشه. بنجامين‌ها (به‌خصوص بنجامين بلک) کلاً از اون گياه‌هاي «حساس و زودرنج» هستن؛ وقتي يک‌دفعه جهت نور عوض مي‌شه، گياه احساس مي‌کنه شرايطش تغيير اساسي کرده و براي سازگار شدن، بخشي از برگ‌ها رو مي‌ريزه. يعني يه جور واکنش اعتراضي گياهه: «منو چرا جا‌به‌جا کردي؟!» 😄

دليلش اينه که برگ‌هايي که قبلاً رو به نور بودن، با نور قوي‌تر و زاويه مناسب‌تر عادت کرده بودن و سمت سايه‌دار هم با نور کمتر سازگار شده بود. وقتي شما ۱۸۰ درجه چرخونديد، يهو همه‌چي برعکس شد و گياه بايد دوباره خودش رو تنظيم کنه. در اين حالت ريزش برگ (خصوصاً برگ‌هاي داخلي يا برگ‌هاي قديمي‌تر) خيلي شايع و معمولاً موقتيه.

البته فقط چرخوندن مقصر نيست؛ معمولاً همزمان چند عامل دست‌به‌دست هم مي‌دن: تغيير شدت نور، نوسان دما، باد کولر/بخاري، و آبياري نامنظم. اگر بعد از چرخوندن، جاي گلدون هم کمي عوض شده يا نزديک پنجره سرد/گرم يا جريان هوا قرار گرفته، ريزش برگ‌ها تشديد مي‌شه. بنجامين با اين چيزها شوخي نداره 😅

براي اينکه اوضاع بهتر بشه: فعلاً گلدون رو ثابت نگه داريد و ديگه نچرخونيد. اگر مي‌خوايد فرم گياه متعادل بشه، در آينده اين کار رو خيلي آهسته انجام بديد: مثلاً هر هفته ۲۰ تا ۳۰ درجه بچرخونيد، نه يک‌باره ۱۸۰ درجه. اين‌طوري گياه فرصت سازگاري پيدا مي‌کنه و کمتر برگ مي‌ريزه.

از نظر رسيدگي هم چند نکته طلايي: آبياري فقط وقتي انجام بشه که ۲ تا ۳ سانتي‌متر سطح خاک خشک شده؛ نه از روي برنامه ثابت. زهکش گلدان حتماً باز باشه و آب زيرگلداني نمونه. نور هم زياد ولي غيرمستقيم باشه (آفتاب تند مستقيم مي‌تونه قوز بالا قوز بشه). اگر هوا خيلي خشک است، افزايش رطوبت ملايم (مثل سيني سنگريزه و آب يا دستگاه بخور سرد) کمک مي‌کنه.

اگر ريزش برگ‌ها خيلي شديد شد يا برگ‌ها زرد و نرم مي‌شن، احتمال آبياري زياد و خفگي ريشه هم مطرحه. اگر برگ‌ها خشک و ترد مي‌ريزن، بيشتر به کم‌آبي/خشکي هوا يا شوک محيطي مي‌خوره. در حالت معمول، اگر شرايط پايدار بشه، بنجامين بعد از يکي دو هفته آروم‌تر مي‌شه و دوباره برگ‌دهي مي‌کنه.

براي نکات کامل‌تر نگهداري بنجامين و مديريت ريزش برگ‌ها، پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

sharmin
سلام من 2 تا از کاکتوس دراگون قرمز و سفید دارم و نمیدانم ا چه کودی استفاده کنم و حداقل و حد اکثر چه درجه هوا رو نیاز داره لطفا راهنمایی فرمایید  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام کود مناسب برای آن کود کم ازت بوده ،از کود مخصوص کاکتوس می توانید استفاده کنید ،بهترین زمان کود دهی هر یک ماه یکبار است ( برای این گیاه در مصرف کود نباید زیاده روی کرد )،به دمای بالا مقاومت دارد (38 تا 40 ) و حداقل دما 8 تا 10 درجه است .
sharmin
ممنونم ا پاسخگویی فوری شما  من یک مقاله  در مورد این دراگون دیدم ولی خوب متوجه نشدم ولی کود 6.6.6 رو معرفی میکرد ولی طریقه دادن کود رو متوجه نشدم چون زبان اجنبی بود منم زیاد بلد نیستم این فایل رو براتون اپلود کردم در صورت امکان یک نگاه هم به این فایل بند ازید و در مورد کود 6.6.6 راهنمایی فرمایید در ضمن من هرچی گشتم این کود رو نتونستم پیدا کنم 
افسانه سادات فرود
کود 6-6-6 کود متعادلی هست یعنی این کود به میزان مساوی سه عنصر نیتروژن فسفر و پتاسیم را به میزان 6٪ دارد ،به جای این کود می توانید از کود 10-10-10 که در بازار موجود هست استفاده کنید .اگر بر روی بسته های کود نگاه کنید با سه عدد مواجه می شوید که با نام نسبت کود(فرمول کود) نیز شناخته می شود. این سه عدد نشان دهنده درصد سه عنصر اصلی یعنی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در کود است. عدد سمت راست میزان پتاسیم، عدد وسط میزان فسفر و عدد سمت چپ میزان نیتروژن را نشان میدهد . در کودهای مختلف میزان این سه عنصر می تواند متفاوت باشد و به طور کل تنوع فراوانی در فرمولهای کودی وجود دارد. به عنوان مثال کود 20-20-20 که متداولترین فرمول کودی برای گیاهان خانگی است سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم را به میزان برابری در ساختار خود دارد برای چنین کودهایی که این سه عنصر میزانی برابر و یا تقریبا برابر دارند واژه کود متعادل balanced fertilizer و یا all-purpose نیز استفاه می شود. همچنین کودی که این سه عنصر را حتما داشته باشد کود کامل Complete fertilizer خوانده می شود.با توجه به اینکه گیاه شما از خانواده کاکتوس است و میوه نیز میدهد باید از کودی استفاده کرد که نسبت ازت ان کمتر باشد برای همین کود مخصوص کاکتوس را توصیه کردم .
محسن شهاب الدین

سلام! دراگون‌فروت (همون پيتايا) بر خلاف اسمش «کاکتوسِ بيابونیِ کم‌توقع» نيست؛ بيشتر شبيه يه کاکتوسِ گرمسيريه که عاشق نور خوب، گرما و غذاي منظمِ ولي کم‌کم‌کم (!) هست 😄 پس انتخاب کود و دما واقعاً مهمه.

دماي مناسب براي دراگون‌فروت معمولاً اينطوريه: بهترين رشدش توي حدود 18 تا 32 درجه است. زير 10 درجه رشدش خيلي کند مي‌شود و اگر دما به حدود 0 تا 2 درجه برسد، احتمال آسيب جدي به ساقه‌ها بالاست (يخ‌زدگي = قهر طولاني گياه). از اون طرف، گرماي خيلي شديد بالاي 38–40 درجه مخصوصاً با آفتاب تند، مي‌تونه باعث آفتاب‌سوختگي و چروک ساقه‌ها بشه؛ در اون شرايط سايه‌روشن و تهويه کمک بزرگيه.

بريم سر اصل ماجرا: کود مناسب. کود 6-6-6 يعني نسبت نيتروژن-فسفر-پتاسيم (N-P-K) هر کدوم ۶ درصده؛ اين ميشه يک کود متعادل و براي رشد عمومي گياه خوبه. اما نکته اينه که دراگون‌فروت اگر زيادي نيتروژن بخوره، ممکنه فقط «قد بکشه و سبز بشه» و گل و ميوه‌دهي ضعيف‌تر بشه. براي همين معمولاً در دوره رشد ميشه متعادل داد، ولي نزديک گلدهي و ميوه‌دهي بهتره پتاس بالاتر باشه.

چطور کود 6-6-6 بدهيم؟ چون برندها غلظت و دستورشون فرق داره، امن‌ترين روش اينه: اگر کودت پودري/کريستالي محلول در آب بود، از يک‌چهارم تا نصف دوز پيشنهادي کارخانه شروع کن. به طور معمول براي خيلي از کودهاي محلول، يک عدد رايج اينه: حدود 1 گرم در 1 ليتر آب (براي شروع)، و بعد اگر گياه خوب واکنش نشان داد مي‌توني تا 2 گرم در ليتر (نه بيشتر) افزايش بدي. هر 2 تا 4 هفته يکبار در فصل رشد (بهار و تابستان) کافيه. پاييز و زمستان اگر رشد کند شد، کوددهي را خيلي کم يا قطع کن.

روش درست کوددهي: اول خاک رو کمي مرطوب کن (يعني با خاک خشکِ خشک کود نده)؛ بعد محلول کود رو بده تا کمي از زير گلدان خارج بشه. اين کار کمک مي‌کنه نمک کود توي يک نقطه جمع نشه. کوددهي روي خاک خيلي خشک = ريسک سوختن ريشه، مخصوصاً توي گلدان.

گفتي هر چي گشتي کود 6-6-6 پيدا نکردي؛ طبيعي هم هست چون تو بازار ايران ممکنه دقيقاً با همين نسبت کم پيدا بشه. جايگزين‌هاي خوب: کود کامل متعادل مثل 10-10-10 يا 12-12-12 (همون منطق: با دوز کمتر)، يا اگر هدفت در آينده گلدهي/ميوه‌دهي بود، از اواخر بهار به بعد مي‌توني کم‌کم بري سمت کودهايي با پتاس بالاتر (مثلاً 12-12-36 يا مشابه)، البته باز هم با احتياط. خلاصه: لازم نيست دقيقاً 6-6-6 پيدا کني؛ مهم “متعادل بودن” و “کم‌دادن ولي منظم” است 🙂

چند نکته کليدي که مثل کمربند ايمني براي دراگون‌فروت هستند: نور زياد ولي آفتاب تندِ ظهرِ تابستان مستقيم نه (به‌خصوص پشت پنجره داغ)، خاک سبک و بسيار پرزهکش (ترکيب کاکتوسي + پرليت/پوکه عاليه)، و آبياري وقتي 3–5 سانت سطح خاک خشک شد. اگر خاک سنگين باشه يا آب توي گلدان بمونه، ريشه‌ها سريع وارد فاز “اعتراض” مي‌شن و پوسيدگي راه مي‌افته.

در مورد «فايلي که گفتي آپلود کردي»: من اينجا به خود فايل دسترسي ندارم که ببينمش، ولي اگر يک عکس واضح از صفحه کوددهي يا همون بخش دستور مصرفش رو بفرستي، مي‌تونم دقيق ترجمه کنم و همون نسخه رو به زبان خودموني برات تبديل به برنامه کوددهي کنم.

براي مطالعه نکات تکميلي درباره نگهداري، خاک، آبياري و تغذيه کاکتوس‌ها، پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

زهره ربیعی
سلام من از فروردین گلدان حنا را دارم و در این مدت در یک جای ثابت بوده،در یک حیاط خلوت که سقفش هواگیر دارد. محیطش بسیار پرنور و روشن هست اما آفتاب مستقیم و غیر مستقیم ندارد. اوایل خیلی خوب گل میداد اما الان یک ماه هست که دیگه کم غنجه میده و همون تعداد کم هم اندکی بزرگ میشه اما قبل از اینکه کامل باز بشه پژمرده و پوک میشن و میریزن. به نظرم مبتلابه قارج شده بود که با روشهایی که گفتید سمپاشی کردم و بنظرم گیاه بهتر شد اما هنوز گل نمیده. بعضی از ساقه ها هم که در بین ساقه های دیگر بودن دوکی شدن. تا الان فقط دوبار بهش کود کریستالون رقیق دادم. چیکار کنم که گیاه دوباره به گل بنشینه؟  پاسخ مشاهده
افسانه سادات فرود
سلام آبياري زياد از اندازه و يا هواي گرم عامل آن است، شرايط را بازديد و در صورت گرمي هوا گياه را به محل خنک تر منتقل نموده و در غير اين صورت اجازه دهيد سطح خاک در فاصله دو آبياري خشک شود، سپس آبياري کنيدکنید ،هر سه هفته یکبار با کود کریستالون قرمز تقویتش کنید ،غلظت کود را به نصف کاهش دهید .زیر و روی برگ ها نیز از نظر وجود آفت بررسی شود :کنه قرمز بیشتر د‌ر هوای گرم و خشک به گیاه حمله می‌کند‌. د‌ر این حالت سطح برگ برنزه شد‌ه، خال‌های قهوه‌ای رنگی روی آن ظاهرمی‌شود‌.
محسن شهاب الدین
سلام

اين حالتي که مي‌گيد: غنچه کم مي‌زنه، همون‌ها هم نيمه‌کاره پژمرده مي‌شن و مي‌ريزن معمولاً ترکيبي از چند عاملِ «محيط + آبياري + تغذيه + تنش» هست، نه فقط قارچ. حنا کلاً گياه احساساتي‌ايه؛ يه کم قهر کنه، اولين چيزي که قطع مي‌کنه گل دادنه 😄🌿

اولين و مهم‌ترين مظنون: نور ناکافي. حنا براي گلدهي به نور زياد ولي فيلترشده نياز داره. شما گفتيد محيط خيلي روشنه ولي نه آفتاب مستقيم دارد نه حتي غيرمستقيم؛ اين براي «سبز موندن» خوبه ولي براي «گلدهي پرقدرت» معمولاً کم مياد. پيشنهاد: گلدان رو جايي ببريد که حداقل ۱–۳ ساعت نور ملايم صبح (مثلاً پشت پرده يا زير سايه‌روشن) بگيره، يا جايي که نور غيرمستقيم خيلي قوي داشته باشه (نزديک‌ترين نقطه به منبع نور). معمولاً ۱۰–۱۴ روز بعد تغيير رو مي‌بينيد.

دوم: آبياري و رطوبت—غنچه‌ها قبل از باز شدن «تشنگي/خفگي» را لو مي‌دهند. حنا نه خشکي طولاني رو دوست داره نه خاک هميشه خيس رو. اگر يک‌بار خشک بشه يا چند روز خاک خيس بمونه، نتيجه‌اش دقيقاً مي‌تونه ريزش غنچه و پوک شدن گل باشه. قاعده طلايي: وقتي ۲–۳ سانت بالاي خاک خشک شد آبياري کنيد تا آب از زير خارج بشه، ولي زيرگلداني آب نايسته. اگر هوا خشک است، مي‌تونيد رطوبت رو با سيني سنگ‌ريزه و آب زير گلدان (بدون تماس کف گلدان با آب) بالا ببريد.

سوم: خاک و ريشه—اگر ريشه‌ها گير کرده باشند، گياه گل را تعطيل مي‌کند. از فروردين تا حالا احتمالاً گلدان رو خوب پر کرده. اگر ريشه‌ها دور خودشون پيچيده باشند يا خاک سنگين شده باشد، گياه به‌جاي گل، درگير بقا مي‌شود. بررسي سريع: گلدان را بيرون بياوريد؛ اگر ريشه‌ها کف گلدان حلقه زده‌اند، يک سايز بزرگ‌تر گلدان کنيد و از خاک سبک استفاده کنيد (مثلاً پيت‌ماس/کوکوپيت + پرليت). اين کار خيلي وقت‌ها مثل «ريست» عمل مي‌کنه.

چهارم: تغذيه—کريستالون خوبه، اما نوع و زمانش مهمه. براي گلدهي، کودهاي با نيتروژن بالا گياه را “برگ‌دار” مي‌کنند و گل کمتر مي‌شود. اگر کريستالون شما متعادل يا نيتروژن‌بالاست، بهتره برنامه رو اين‌طوري کنيد: هر ۱۰–۱۴ روز يک‌بار کود مخصوص گلدهي با فسفر و پتاس بالاتر (مثلاً فرمول‌هاي نزديک به 15-30-15 يا 10-20-20) با غلظت نصف تا يک‌سوم. همچنين يک نوبت کلسيم-بور (خيلي ملايم) مي‌تونه به استحکام غنچه‌ها کمک کنه، چون ريزش غنچه گاهي از کمبودهاي ريزمغذي هم بدتر مي‌شه.

پنجم: بيماري‌ها و آفات ريز—نه هميشه قارچ، گاهي تريپس! شما گفتيد فکر کرديد قارچ بوده و بهتر هم شده، عالي. اما تريپس (حشره خيلي ريز) دقيقاً باعث مي‌شه غنچه‌ها باز نشن، بدشکل/پوک بشن و بريزن. يک تست ساده: داخل چند غنچه رو باز کنيد و با ذره‌بين نگاه کنيد؛ اگر نقاط سياه ريز (فضولات) يا حشره‌هاي نخ‌مانند روشن ديديد، تريپسه. در اين صورت: شست‌وشوي ملايم برگ و غنچه‌ها + نصب کارت زرد، و در صورت نياز صابون حشره‌کش يا روغن نيم طبق دستور (و تکرار ۲–۳ نوبت با فاصله ۵–۷ روز) کمک مي‌کنه. (سم‌پاشي بي‌هدف، خودش مي‌تونه غنچه‌ها رو حساس‌تر کنه.)

ششم: ساقه‌هاي دوکي = کشيدگي از کم‌نوري يا تراکم. اينکه بعضي ساقه‌ها بين بقيه ساقه‌ها «دوکي» شدن معمولاً يعني براي نور رقابت مي‌کنن. راه‌حل: هرس سرزني ملايم (نوک ساقه‌ها را يک بند کوتاه کنيد) تا گياه پُرپشت‌تر بشه و جوانه‌هاي جانبي بيشتر گل بده. هم‌زمان کمي تنک‌کردن شاخه‌هاي خيلي متراکم هم جريان هوا رو بهتر مي‌کنه و هم قارچ رو کمتر.

برنامه پيشنهادي ۲ هفته‌اي براي برگشت به گلدهي: ۱) انتقال به نور قوي‌تر (ترجيحاً ۱–۳ ساعت نور ملايم صبح)؛ ۲) تنظيم آبياري طبق خشک شدن ۲–۳ سانت سطح خاک؛ ۳) يک نوبت تعويض گلدان در صورت ريشه‌پر بودن؛ ۴) کود گلدهي رقيق هر ۱۰–۱۴ روز؛ ۵) بررسي غنچه‌ها براي تريپس و اقدام در صورت مشاهده. معمولاً با اين پکيج، حنا دوباره راه مي‌افته و مي‌گه «باشه، دوباره گل مي‌دم» 😄🌸

اگر دوست داريد دقيق‌تر نسخه بدم، لطفاً بگيد: اندازه گلدان، فواصل آبياري، نوع خاک و اگر مي‌تونيد عکس از گياه و غنچه‌ها هم ارسال کنيد. براي اطلاعات بيشتر هم پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.

سمانه حسنی
 
سلام من اخیرا این گلدان را خریداری کردم. وقت خرید نزدیک ده برگ داشت ولی الان سه عدد بیشتر نمانده. بعد از اینکه شروع به ریختن کرد گلدانش را تعویض و به آن کود پیشنهادی گلفروش را دادم ولی همچنان برگهاش میریزه. گل در مقابل نور غیر مستقیم آفتابه و هفته ای دو بار آبیاری میشه. اگه ممکنه راهنماییم کنید و اسم گل را هم بهم بگید 
برای مشاهده تصویر در سایز واقعی بر روی آن کلیک نمایید


  پاسخ مشاهده
مهندس رامندی
گیاه شما اگلونما صورتی است. هنگامیکه گیاه تازه خریداری شده رو به منزل میاورید ویاگلدانش رو جابجا میکنید با توجه به تغعیرات شرایط محیطی گیاه دچار شک میشه ومشکلاتی(مانند ریزش برگ وگل،توقف رشدوگلدهی،زردی برگها و...) براش بوجود می اید که به مرور وبا فراهم کردن شرایط ایده ال رشد کم وکمتر خواهد شد وممکنه چندین هفته ادامه داشته باشد. بايد گياه را به مکاني روشنتر با نورزیادغير مستقيم منتقل نماييدو با عنایت به این موضوع هر چه فاصله تا منبع نور( مثلا پنجره اتاق ) زیاد باشد شدت نور دریافتی کمتر بوده و بر کیفیت گلدان اثر می گذارد. معمولا ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر فاصله تا پنجره مناسب است
محسن شهاب الدین
سلام

از روي عکس، گياه شما به احتمال خيلي زياد آگلونما (Aglaonema) از نوع‌هاي رنگي (صورتي/قرمز) هست؛ همون که بهش «چيني هميشه‌سبز» هم مي‌گن. اين بنده‌خدا وقتي جابه‌جا مي‌شه، گلدونش عوض مي‌شه، يا نور و آبياري‌اش يه‌کم قاطي مي‌شه، سريع قهر مي‌کنه و با ريزش برگ اعتراضش رو اعلام مي‌کنه 😄

مهم‌ترين چيزي که از توضيحات شما به ذهن مي‌رسه اينه که آبياري هفته‌اي دو بار براي آگلونما (به‌خصوص داخل خانه) معمولاً زياده و باعث خيس‌ماندن خاک، کمبود اکسيژن ريشه و شروع پوسيدگي ريشه مي‌شه؛ نتيجه‌اش هم دقيقا همين: برگ‌ها يکي‌يکي مي‌ريزند. تازه وقتي هم همزمان تعويض گلدان + کوددهي انجام مي‌شه، استرس گياه دو برابر مي‌شه (انگار وسط اسباب‌کشي بهش غذاي چرب هم بديم!)

کارهايي که همين الان پيشنهاد مي‌کنم انجام بديد:

1) آبياري را اصلاح کنيد: فقط وقتي آب بديد که حداقل ۳ تا ۵ سانت بالاي خاک خشک شده باشد. در خيلي از خانه‌ها اين يعني هر ۷ تا ۱۰ روز (گاهي بيشتر/کمتر). موقع آبياري هم کامل آب بديد تا از زهکش خارج بشه، ولي آب زيرگلداني رو بعد از ۱۰ دقيقه خالي کنيد. 💧

2) زهکش و خاک را چک کنيد: گلدان بايد حتما سوراخ زهکش داشته باشد. خاک ايده‌آل آگلونما سبک و هواخور است: ترکيب‌هايي مثل پيت‌ماس/کوکوپيت + پرليت (يا خاک آماده آپارتماني سبک + پرليت). اگر خاک شما سنگين و گل‌آلود مي‌ماند، ريشه‌ها خفه مي‌شوند.

3) فعلاً کود را قطع کنيد: تا وقتي گياه در حال ريزش و استرس است، کود مثل «فشار اضافه» عمل مي‌کند. حداقل ۴ تا ۶ هفته کوددهي نکنيد و بعد اگر گياه برگ‌دهي جديد کرد، با دوز نصف و ماهي يک‌بار شروع کنيد.

4) ريشه‌ها را بررسي کنيد (اگر ريزش ادامه دارد): اگر با اصلاح آبياري بهتر نشد، گياه را آرام خارج کنيد و ريشه‌ها را ببينيد. ريشه‌هاي سالم روشن و سفت‌اند؛ اما اگر قهوه‌اي/سياه، لِه‌شده و بدبو بود يعني پوسيدگي داريم. در اين صورت قسمت‌هاي خراب را جدا کنيد، با خاک سبک و گلدان زهکش‌دار دوباره بکاريد و آبياري را خيلي محتاطانه انجام دهيد.

5) نور و دما: نور غيرمستقيم روشن عالي است (آفتاب مستقيم برگ‌ها را مي‌سوزاند). دماي ايده‌آل حدود ۱۸ تا ۲۸ درجه است. از باد کولر/پنجره سرد هم دور باشد؛ آگلونما با سرما هم قهر مي‌کند.

نکته آخر: در آگلونماهاي رنگي، اگر نور خيلي کم باشد ممکن است رنگ‌ها کمرنگ شوند، اما ريزش شديد برگ معمولاً بيشتر از همه با آبياري زياد و مشکل ريشه ارتباط دارد. شما آبياري را اصلاح کنيد و يکي دو هفته بهش فرصت بديد؛ معمولاً اگر ريشه سالم باشد، گياه کم‌کم برمي‌گردد و برگ جديد مي‌دهد (و دوباره آشتي مي‌کنيد 😉).

براي نکات تکميلي نگهداري آگلونما، آبياري اصولي و تشخيص پوسيدگي ريشه، پيشنهاد مي‌کنم مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.


 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
 

 
 
Loading
Loading
Nargil Logo gray

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نارگیل است. استفاده از مطالب در رسانه های آموزشی با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه بلا مانع است
آخرین مطالب :


مقالات پر بازدید :


صفحه اصلی  | پرسش و پاسخ  | خدمات  | سرگرمی ها  | نقشه سایت  | تماس با ما  | RSS
فهرست گل و گیاه   |  نمایشگاههای گل و گیاه   |  اخبار گل و گیاه   |  مقالات گل و گیاه   |  مؤسسات گل و گیاه
ورود / عضویت