این پرسش در زیر مطلب راهنمای نگهداری و پرورش گیاهان آکواریومی - پشت قرمزی مطرح شده است. قهوهای شدن و از بین رفتن برگهای لودویجیا رپنس بعد از دو هفته زیر لامپ FPL؛ مشکل از نور است یا کمبودهای تغذیهای؟ پرسیده شده توسط: مهدی حقانی ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۴ وضعیت: آفلاین بازدید: ۲۳۰ امتیاز سوال: ۰ ▲ ▼ × با سلامبعد از مدتی که من از لامپ fpl استفاده کردم ابتدا پشت قرمزم شروع به رشد کرد اما بعد از گذشت دو هفته جوانهاش شروع به قهوه ای شدن شد و برگاش ازبین رفت البته مقدار نورم 100 وات برای اکواریوم 50*40*80 وزمان نوردهیم 10 تا 12 ساعت بود ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند.
محسن شهاب الدین تهران | آفلاین | پستها: ۱۵۸۵۴ | امتیاز کاربر: ۷۵۳۲ پاسخ منتخب ۱۴ دی ۱۴۰۴، ساعت ۰۱:۵۹ امتیاز پاسخ: ۱ ▲ ▼ × سلام! لودويجيا رپنس (همون «پشتقرمز») معمولاً اولش با نور خوب ذوقزده ميشه و رشد ميکنه، ولي اگر يکيدو تا فاکتور درست تنظيم نباشه، خيلي سريع جوانهها قهوهاي ميشن، برگهاي تازه ميپوسن يا آب ميشن و گياه برگريزي ميکنه. پس اينکه دو هفته اول خوب بوده و بعد افت کرده، خيلي وقتها يعني «شرايط پايدار نبوده» يا «نور زياد/کم با تغذيه و CO₂ هماهنگ نشده» 🙂 اول از همه نور: ۱۰۰ وات FPL روي تانک ۸۰×۴۰×۵۰ با ۱۰ تا ۱۲ ساعت نوردهي، براي خيلي از پلنتها ميتونه نور نسبتاً زياد حساب بشه (بسته به ارتفاع آب، رفلکتور، کيفيت لامپ و…)، و وقتي نور بالا باشه ولي CO₂ و کوددهي همسطحش نباشه گياه به جاي سبز شدن، وارد فاز «کمبود» ميشه و برگهاي جديد ضعيف و قهوهاي/تخريبشونده در مياد. نور زياد بدون پشتوانه مثل اينه که يکي رو بفرستي بدوه ولي آب هم بهش ندي! مهمترين مظنون بعدي CO₂ هست. لودويجيا براي اينکه زير نور خوب، سالم و قرمز بمونه معمولاً به CO₂ پايدار نياز داره. اگر CO₂ نداريد يا نوسانيه، گياه اول با ذخاير و شرايط اوليه رشد ميکنه، ولي بعدش نوکزنيها ضعيف ميشن و برگها از دست ميرن. اگر سيستم CO₂ داريد، چک کنيد در طول روز ثابت باشه و شبها قطع بشه، و جريان آب هم طوري باشه که CO₂ به همه جا برسه. بعد ميرسيم به کوددهي و کمبودها. قهوهاي شدن و از بين رفتن برگهاي جوان ميتونه از کمبود پتاسيم (K) يا ريزمغذيها (بهخصوص آهن و ميکروها) يا حتي بههمريختگي تعادل نيترات/فسفات باشه. يک نکته خيلي مهم: اگر برگهاي قديميتر سوراخسوراخ و لبهسوخته ميشن، بيشتر به K ميخوره؛ اگر برگهاي جديد بدشکل و ضعيف ميشن و نوکها ميميرن، ريزمغذيها و گاهي کلسيم/منيزيم هم مطرح ميشن. برنامهتون رو بگيد (چه کودي، چند بار در هفته، سيفون چقدر) دقيقتر ميشه گفت. يک عامل رايج ديگر «تغيير شرايط و آب شدن برگهاي قديمي» است. خيلي از گياههاي آکواريومي وقتي از يک شرايط به شرايط جديد ميرن (نور جديد، پارامتر آب متفاوت، جابجايي، يا حتي عوض شدن شدت نور)، برگهاي قبلي ممکنه melting کنند و بريزند، ولي اگر شرايط درست باشد بايد جوانههاي جديد سالم و رو به رشد بدهد. در کيس شما چون گفتيد «جوانها قهوهاي شدن»، بيشتر به عدم تعادل نور/CO₂/کود شبيهه تا صرفاً تطبيق. چند کار عملي پيشنهادي (کمريسک و جوابگو): 1) زمان نوردهي رو فعلاً بياريد روي ۷ تا ۸ ساعت (۱۰–۱۲ ساعت براي نور قوي معمولاً زياديه). 2) اگر CO₂ نداريد، يا اضافه کنيد يا حداقل نور رو کمتر کنيد تا گياه از نفس نيفته. 3) کوددهي منظم: يک برنامه ثابت براي ماکرو (NPK) و ميکرو داشته باشيد (کم ولي پيوسته بهتر از زياد و يکدفعهايه). 4) سيفون هفتگي (مثلاً ۳۰–۵۰٪) کمک ميکنه تجمع مواد و نوسانها کمتر بشه. 5) ساقههاي قهوهاي/برگهاي خراب رو هرس کنيد تا انرژي گياه بره سمت رشد تازه (اين گياه با هرس، خوشگلتر هم ميشه 😄). اگر ميتونيد اين چندتا اطلاعات رو هم بگيد تا دقيقتر نسخه بدم: آيا CO₂ داريد؟، نيترات/فسفات حدوداً چقدره؟، کود چي ميزنيد؟، و سيفون و تعداد ماهيها. خيلي وقتها با همين چند عدد، علت دقيق قهوهاي شدن جوانهها مشخص ميشه. براي راهنماييهاي بيشتر درباره نگهداري گياهان آکواريومي، نور، کوددهي و کمبودها، مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.