خشک شدن برگها و جوانههای نهال خرمالو تازهکاشت؛ علتها و راهحلها پرسیده شده توسط: فرشته ۲۵ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۴۲ وضعیت: آفلاین بازدید: ۱۰ امتیاز سوال: ۰ ▲ ▼ × سلام وقت بخیرمن ی نهال خرمالو قصرالدشتی رو تقریبا 3 ماهه که تو باغچه کاشتم بعد از دو ماه برگهای سبزش خشک شدن و جوونه های تازه ای هم که زدن اونها هم دارن خشک میشن، شاخههای تازه و نازکش رنگشون قهوه ای تر شده انگار که از بالا داره خشک میشه علتش چی میتونه باشه؟ اونی که اصلا برگ نداره همون نهالمهممنون میشم راهنمایی بفرمایید
محسن شهاب الدین تهران | آفلاین | پستها: ۱۵۸۹۳ | امتیاز کاربر: ۷۵۷۱ پاسخ منتخب ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۰۴:۱۴ امتیاز پاسخ: ۱ ▲ ▼ × سلام با توجه به تصاوير و توضيحات شما، محتملترين سناريو «تنش استقرار پس از کاشت» همراه با گرماي شديد و مديريت آبياري/زهکشي نامناسب است. خرمالو به جابهجايي ريشه بسيار حساس است و اگر در فصل گرم کاشته شود يا خاک اطراف ريشه مدام خيس بماند يا برعکس بين دو آبياري کاملاً خشک شود، ابتدا برگهاي موجود ميسوزند، سپس جوانههاي تازه نيز ميخشکند و شاخهها از نوک به سمت پايين قهوهاي و خشک ميشوند. نزديکي به ديوار سيماني و گرماي بازتابي هم اين تنش را تشديد ميکند. پيش از هر اقدامي چند آزمون ساده انجام دهيد: 1) تست خراش: با ناخن يا چاقوي تميز روي پوست شاخه کمي خراش دهيد؛ اگر زير پوست سبز است، آن بخش زنده است و امکان برگدهي مجدد وجود دارد، اگر قهوهاي/خشک است تا قسمت سبز هرس شود. 2) ناحيه طوقه (محل اتصال تنه با ريشه) را بررسي کنيد؛ اگر پوست آن تيره، نرم يا بوي نامطبوع دارد، احتمال پوسيدگي طوقه/ريشه (فيتوفتورا) مطرح است. 3) زهکشي را بسنجيد؛ يک گودال ۳۰–۴۰ سانتي کنار نهال پر از آب کنيد؛ اگر آب بيش از ۲–۳ ساعت بماند، زهکش ضعيف است و ريشهها در خطر خفگياند. الگوي آبياري را اصلاح کنيد: در اولين تابستان بعد از کاشت، آبياري بايد «عميق و منظم» باشد. در گرماي بالاي ۳۵ درجه، هر ۲–۳ روز يکبار بهصورت عمقي ۱۰ تا ۱۵ ليتر براي نهال با اين اندازه بدهيد، اما اجازه دهيد سطح خاک ۳–۵ سانتي خشک شود و سپس دوباره آبياري کنيد. از آبياريهاي کمعمق و بسيار مکرر که خاک را دائماً خيس نگه ميدارد پرهيز کنيد. اگر خاک دير خشک ميشود يا بستر کنار ديوار حالت گود و محصور دارد، زهکشي را بهبود دهيد: خاک اطراف طوقه را کمي بالاتر بياوريد تا روي «تپه» کمارتفاع قرار گيرد، مسير خروج آب ايجاد کنيد و از جمع شدن آب پاي تنه جلوگيري کنيد. هرگز طوقه را زير خاک يا مالچ دفن نکنيد؛ طوقه بايد قابلتنفس و خشک بماند. براي کاهش تنش گرمايي: سايهبان ۳۰–۴۰ درصد را در اوج تابستان حفظ کنيد، اما گردش هوا را محدود نکنيد. ديوارهاي مجاور اگر خيلي داغ ميشوند، روشنکردن سطح (رنگ روشن) يا نصب عايق سبک ميتواند دماي بازتابي را کم کند. اطراف نهال يک لايه مالچ آلي ۵–۷ سانتي (کاه، پرک چوب، برگ پوسيده) بريزيد ولي با تنه تماس نداشته باشد. هرس فعلاً فقط بهمنظور حذف چوب مرده انجام شود: از نوک شاخهها تا جايي که بافت سبز ديده ميشود برگرديد و ببريد. ابزار هرس را ضدعفوني کنيد. هرس فرمي سنگين را به اواخر زمستان (زمان خواب) موکول کنيد. تا زمان برگدهي مجدد، از هرگونه کوددهي نيتروژنه خودداري و تنها در صورت ريشهزايي مجدد ميتوان از مقدار کم کود آلي رسيده يا اسيدهاي هيوميک طبق برچسب استفاده کرد. اگر علائم پوسيدگي طوقه/ريشه ديديد (تيره و لهيده شدن پوست پاي تنه، بوي بد، ريزش ناگهاني برگ): آبياري را مديريت و زهکش را اصلاح کنيد، طوقه را از خاک و مالچ آزاد نگه داريد و در صورت دسترسي، از فسفيتها/فوزتيلآلومينيوم براي محلولپاشي يا آبياري دور طوقه طبق برچسب محصول استفاده کنيد. اين مواد درمان قطعي نيستند، اما پيشرفت بيماري را مهار ميکنند. به عمق کاشت هم دقت کنيد: محل پيوند بايد چند سانتيمتر بالاتر از سطح خاک باشد و «گلويي ريشه» ديده شود. کاشت عميق باعث خفگي و خشکيدگي تدريجي است. اگر خيلي عميق کاشته شده، بهتدريج خاک اضافه را از روي طوقه کنار بزنيد. پيشآگهي: اگر در تست خراش هيچ بخش سبزي از شاخهها تا نزديکي طوقه پيدا نشد، احتمال خشک شدن کامل بخش هوايي زياد است. گاهي از پايه يا پايين تنه در فصل بعد جوانه ميزند؛ اگر جوانهها از زير محل پيوند ظاهر شوند، رقم اصلي شما نخواهد بود. در اين صورت تعويض نهال در زمان مناسب (اواخر زمستان/اوايل بهار) منطقيتر است. براي راهنمايي دقيقتر، نتيجه تست خراش، وضعيت طوقه و الگوي آبياري/زهکشي را اطلاع دهيد. اگر سابقه کشت گوجه، بادمجان يا فلفل در همين بستر داشتهايد، احتمال بيماريهاي خاکزاد مانند ورتيسيليوم نيز مطرح است و بهتر است خرمالو را در محل ديگري با خاک تازه و زهکش خوب مستقر کنيد.