بیماریها و عارضههای فیزیولوژیک نسترن (رز وحشی)؛ وقتی مشکل قارچ و آفت نیست! پرسیده شده توسط: نسترن ایمانی ۲۱ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۰۹ وضعیت: آفلاین بازدید: ۲۵ امتیاز سوال: ۰ ▲ ▼ × سلام . راستش من بیشتر دلم می خواست راجع به بیماری های فیزیولوژیک این گل ها بدونم که مطلب خاصی راجع به اون ندیدم . لطفا در این مورد هم اطلاعاتی اگر داشتید در اختیارمون قرار بدید که چه بیماری هایه فیزیولوژیکی می تونن داشته باشن .ممنونم عکسا یی که قرار دادید بسیار زیبا وواضح اند.
محسن شهاب الدین تهران | آفلاین | پستها: ۱۵۸۹۳ | امتیاز کاربر: ۷۵۷۱ پاسخ منتخب ۱۳ دی ۱۴۰۴، ساعت ۲۲:۳۹ امتیاز پاسخ: ۱ ▲ ▼ × سلام! سوال خيلي خوبي پرسيدي؛ چون خيلي وقتها نسترن (و کلاً رزها) يه حالي ميشن که آدم فکر ميکنه «حتماً قارچ زد» يا «آفت حمله کرده»، اما در واقع پاي عارضههاي فيزيولوژيک وسطه؛ يعني مشکل از شرايط نگهداري، آب، تغذيه، نور و دما مياد نه از موجودات بيماريزا. بريم سراغ رايجترينها تا دفعه بعد نسترنت قهر کرد، سريع بفهمي کي مقصره 😄 ۱) زردي برگها (کلروز): اگر برگها زرد ميشن ولي رگبرگها سبزتر ميمونن، معمولاً کمبود آهن يا قليايي بودن خاک/آب (pH بالا) مطرحه. تو رزها اين خيلي شايعه، مخصوصاً وقتي آب آبياري سنگين و آهکي باشه. راهحل عملي: آهن کلاته (ترجيحاً EDDHA) طبق برچسب + بهتر کردن زهکشي و در صورت امکان استفاده از آب سبکتر. گاهي هم کمبود منيزيم باعث زردي بين رگبرگي در برگهاي مسنتر ميشه. ۲) سوختگي نوک و حاشيه برگها: نوک برگها قهوهاي و خشک ميشه؟ اين معمولاً از شوري آب/خاک، کوددهي زياد (نمک تجمعي) يا کمآبي و گرماي شديد مياد. نسخهي نجات: يکي دو نوبت آبياري عميق براي شستوشوي املاح (اگر زهکش خوبه)، کاهش کودهاي شيميايي، و تنظيم فاصله آبياري. خلاصه اينکه نسترن وقتي نمک زياد ميخوره، خودش رو «چيپسي» ميکنه! ۳) ريزش غنچه و باز نشدن گل (Bud blast): غنچه تشکيل ميشه ولي ميريزه يا نيمهکاره ميمونه؟ عوامل فيزيولوژيک مهمش نوسان دما (شب سرد/روز خيلي گرم)، کمبود آب در زمان غنچهدهي، نور ناکافي و حتي تغذيه نامتعادل (ازت بالا، پتاس پايين) هست. کمک فوري: آبياري منظم، حداقل ۶ ساعت نور، و کوددهي متعادل با تاکيد روي پتاسيم در دوره گلدهي. ۴) ريزش برگها بعد از جابهجايي يا هرس شديد: نسترنها گاهي بعد از تغيير محل، تعويض گلدان، يا باد و گرماي ناگهاني دچار شوک ميشن و برگ ميريزن. کار درست: تغييرات رو تدريجي انجام بده، بعد از تعويض گلدان چند روز اول نور خيلي تند نده، و آبياري رو «ثابت ولي نه خفهکننده» نگه دار. اينجا شعارش اينه: کمک کن جا بيفته، نه اينکه غرقش کني 🙂 ۵) لکههاي روشن/سفيد مثل رنگپريدگي يا آفتابسوختگي: اگر برگها ناگهان لکههاي روشن و خشک پيدا ميکنن، مخصوصاً بعد از انتقال از سايه به آفتاب، معمولاً آفتابسوختگي است نه قارچ. پيشگيري: عادتدهي تدريجي به نور، و در گرماي شديد ظهر تابستان کمي سايهروشن. ۶) رشد علفي و کمگل شدن: بوته حسابي برگ و شاخه ميده ولي گل کم؟ معمولاً ازت زياد، نور کم يا هرس نامناسب مقصره. راهحل: کود ازته رو کم کن، از برنامه متعادل استفاده کن، نور رو بيشتر کن، و هرس رو اصولي انجام بده تا شاخههاي گلده تحريک بشن. ۷) ترک خوردن ساقههاي جوان يا بدشکلي برگها: اينها ميتونه از نوسان شديد آبياري (خشکي طولاني بعد يک آبياري سنگين) يا عدم تعادل عناصر غذايي باشه. اگر بدشکلي برگها بيشتر در رشدهاي جديد ديده ميشه، علاوه بر تغذيه، شوري و حتي سمپاشي/کودپاشي غليظ هم ميتونه عامل باشه (پاشش غليظ يعني برگها ميگن: «من چرا بايد بسوزم؟!»). چند نکته طلايي براي اينکه فيزيولوژيکها کمتر سراغ نسترن بيان: ۱) زهکشي عالي (ريشه رز با ماندابي شدن قهر ميکند). ۲) آبياري عميق و منظم، نه کم و هر روزه. ۳) تغذيه متعادل؛ در گلدهي پتاس بالا کمک ميکند. ۴) نور کافي. ۵) اگر آب آهکي است، مديريت pH و استفاده درست از آهن کلاته. اگر دوست داشتي، يک عکس از برگها و غنچهها (و بگو بوته تو گلدونه يا باغچه، نور چند ساعته ميگيره، آب منطقهتون آهکيه يا نه) بفرست تا دقيقتر بگم کدوم مورد محتملتره. براي مطالعه بيشتر هم حتماً مقالات سايت نارگيل را مطالعه نماييد.